Vielleicht, weil sie eine Unterschrift von Dir wollen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. 
Du bist dann ja auch verpflichtet, jeden darauf hinzuweisen, den Du mit dem Auto fahren lässt.
Beiträge von Cali
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Ohne eingebautes Navi wird weder im Tacho noch im HUD was angezeigt. Das weiß ich, weil es schon so oft hier beschrieben wurde.
U.a. auch als ein Vorteil des fest eingebauten Navis. -
Hast Du denn schon die connected services vom FTH freischalten gelassen?
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Ich würde mir beim Gutachten auch den Wertverlust reinschreiben lassen. Das soll jetzt aber keine Empfehlung sein, sondern nur, was ich machen würde. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob die TK den zahlt.
Wenn ein anderer den Schaden verursacht hat, muss der bzw. dessen Versicherung auch den Wertverlust zahlen. Bei mir waren es mal ich glaube € 300,- Wertverlust bei großzügigem/großflächigem Nachlackieren einer Parkdelle mit minimalem Lackschaden.
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Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es darum, ob die Navi-Pfeile von Google Maps im HUD angezeigt werden. Hier wäre es hilfreich, wenn das jemand mit eingebautem Navi beantworten könnte, denn ohne dieses gehen ja auch die Richtungspfeile im Tacho nicht. Ich kann es leider mangels HUD nicht beantworten.
Aber eigentlich meine ich mich zu erinnern, dass mal jemand geschrieben hat, dass das geht. Also Google-Maps-Pfeile im HUD, wenn Navi an Bord und wenn Darstellung im HUD so eingestellt.
OT: UpdateGesucht : Updates immer noch nicht gefunden? Oder nur die Signatur nicht aktualisiert?
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Mir kommts so vor, als wenn das Radio schon gar keinen Tiefbass rausgibt, zur Schonung der Werkströten.
Such mal hier im Forum nach "Kuhschwanzfilter". Hier haben auch einige berichtet, dass der Filter bei höheren Lautstärken die Bässe runterregelt bzw. begrenzt. Das wird natürlich schwierig, den zu umgehen ohne Verstärker.
Du könntest Dir zum Ausprobieren auch mal Test-Töne als mp3 oder wav/flac runterladen. Ich glaube hier im Thread habe ich mal eine Seite verlinkt, auf der es Töne in 20, 30, 40, 50 Hz gibt. Vielleicht kannst Du mit diesen auch sehen/hören, ab welcher Lautstärke im Radio es nicht mehr lauter bei dieser Frequenz wird.
Zum Test könntest Du auch mal einen Eingangs-Kanal aus dem Subwoofer entfernen. Floh124 hat hier mal beschrieben, dass sein aktiver Subwoofer auf einmal lauter wurde, als er das machte. War zwar Cinch, aber der Versuch kostet ja nichts.
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Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es so eine Art Absprache (keine Ahnung, ob die dafür ein Wort haben) zwischen Berufsfeuerwehren und Herstellern gibt. Das ist wohl der Grund, warum kein Hersteller in Deutschland anbietet, die äußere Kennzeichnung abzubestellen, die auf Hochvolt hinweist. Ich habe jedenfalls noch von keinem gehört, bei dem das hier möglich ist.
Meiner Meinung nach müsste man dem, der eine Rettungskarte hinter der Sonnenblende hat, auf der diese Hybrid-Schriftzüge mit Positionen am Fahrzeug außen deutlich vermerkt sind und dann diese Schriftzüge entfernt, kräftig eins auf den Hinterkopf geben. Das möchte ich aber keinem hier unterstellen.
Sorry für OT, aber wir kennen ja mittlerweile den durchschnittlichen Verbrauch und wissen, dass es sehr stark u.a. von den Strecken abhängt.
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Etwas spät meine Antwort, aber sehr gerne komme ich darauf zurück. Fragt sich nur, wann es mich mal wieder ins Münsterland verschlägt. Aber vielleicht gibt´s ja mal ein Forentreffen. Meinen würde ich dann gerne (in "Ready"
) hinstellen zum Probehören. Und ich würde mir dann sehr gerne mal das eine oder andere Auto anschauen oder Probehören. Ich denke u.a. an Toyota-addicted oder das Custom Car (darf ich das so nennen?) von Floh124 .Zu dem Subwoofer: Kennst Du den IBUS 2.1 von Focal? 75W RMS plus integrierter 2 Kanal-Verstärker mit 2 x 55W RMS für die Frontlautsprecher. Plug&Play-Anschluss, Ich weiß jetzt aber nicht, ob Du auch zu einem Untersitz tendierst.
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Schritt 4: Untersitz-Subwoofer
Wenn ich schon so viel einbaue, sollte es auch ein Subwoofer sein. Der geht tiefer als 60 Hertz, bis zu denen die Tür-Woofer gehen sollen, entlastet diese aber auch je nach Einstellung bis zu 150 Hertz.
Ich habe mich für den ESX Q202A entschieden. Es sollte ein Aktiver unter dem Sitz sein. Zum Einen hat der DSP-Verstärker zwei passende Cinch-Ausgänge, die als Subwoofer-Kanal konfiguriert werden können. Damit kann ich den kompletten Subwoofer-Pegel über den Drehregler der DSP-Fernbedienung steuern (länger drücken). Zusätzlich hat der Subwoofer einen Fernbedienungs-Regler, mit dem der Bass-Boost rund um 45 Hertz gesteuert werden kann.
Zum Anderen wollte ich eine Montage im Kofferraum oder unter dem Kofferraumboden nicht. Man soll ja nichts sehen, und der Kofferraum ist klein genug. Und die Bodenplatte ist an sich auf Schalldämmung ausgelegt. Damit einen Subwoofer abdecken wäre mir gegen den Strich gegangen. Ich habe es aber nicht ausprobiert und probegehört. Mir schien die Position unter dem Sitz näher dran und weniger abgeschottet. Zudem hat der Q202A zwei passive Öffnungen als Bassreflex.
Der von mir gewählte passt allerdings nicht längs unter den Sitz. Im hinteren Bereich geht der Fußboden ein bisschen hoch. Da würde der Subwoofer gerade so aufsitzen, und damit würde die Höhe nicht mehr passen. Er stößt dann an die Stecker vom Sitz.
Quer passt er so auch nicht wegen der Fußraum-Luftdüse. Aber da ich die nicht brauche, weil hinten fast nie jemand sitzt, habe ich sie entfernt. Die kann man einfach nach hinten rausziehen, da sie nur gesteckt ist.
So sieht sie aus:
Das Loch unter dem Teppich habe ich mit Panzertape zugeklebt. Ist ziemlich fummelig, weil man mit einer Hand und dem Klebeband dran tief in die Loch im Teppich fassen muss. Den an dieser Stelle hochgewölbten Teppich habe ich einfach runtergedrückt.
So sieht die Verkabelung unter dem Sitz von hinten fotografiert aus:
Beifahrersitz-Kabel-Subwoofer.jpg
Ich habe wegen der Gewichtsverteilung die Beifahrerseite gewählt.
Von vorne (aus der Öffnung im Teppich) kommen die Stromkabel. Minus habe ich übrigens unter der B-Säule an diesem Sensor genommen. Ich dachte eigentlich, das wäre die obere Halteschraube vom Gurtwickler. Aber hier im Forum wurde ja geschrieben, dass das ein Drucksensor ist, der da befestigt ist.
Von links kommen die Cinchkabel und die REM-Leitung.
Befestigt ist er nur mit einem Klettstreifen am Teppich.
Ich habe mir auch Gedanken über die Belüftung des HV-Akkus gemacht bzw. ob ich dieser Belüftungsöffnung unter der Rückbank die Frischluftzufuhr genommen habe. Das glaube ich aber nicht. Denn die Fußraumlüftung kann ich ja auch ausstellen.
Übrigens: Wer die Lüftungsdüse nicht entfernen möchte, kann eine der beiden kleineren Varianten von ESX längs dort "einbauen". Mein Händler hat mir zu dem kleinsten Q168A geraten. Der hat die neueste Technik und ist von der Leistung gleichwertig mit dem etwas größeren Q201A. Bassreflex haben die beiden aber nicht.
Fazit:
Im Vergleich zum Serien-Sound ist das natürlich eine ganz andere Welt. Wäre auch traurig, wenn nicht.
Für mich besonders wichtig, dass es jetzt auch bei geringen Lautstärken voluminös klingt. Absolut sauberer Klang. Und auch wenn ich mal lauter mache, wummert nicht die ganze Karre inklusive Nummernschildern, obwohl die Bässe nicht zu überhören sind. Aber wie gesagt, rund.
Im Moment bin ich aber noch im selbst auferlegten Einfahrprogramm. Focal empfiehlt, die Lautsprecher ein paar Wochen lang über das volle Frequezband mit mittlerer Lautstärke "einzuspielen". Daher habe ich noch nicht final den Equalizer und die Frequenzweichen im DSP eingestellt. Es gibt also noch alles (Frequenzen) für jeden (Lautsprecher) bis auf die Tweeter.
Ein USB-Mikro liegt aber schon bereit, ebenso ein Kabel mit Klinkensteckern, um den Audioausgang des Laptops am Kopfhörerstecker mit dem AUX-Eingang des Radios zu verbinden.
Apropos Laptop: Das USB-Kabel vom DSP ist 5 Meter lang, aber an den Anschluss komme ich im eingebauten Zustand natürlich nicht mehr ran. Daher habe ich es dauerhaft im Mitteltunnel verlegt. Die letzten Meter habe ich aufgewickelt und einfach vom Beifahrerfußraum vorne links hinter die Verkleidung gestopft. So kann ich bei Bedarf einfach mit einem Finger da reingreifen und das Kabel rausholen.
Die Einmessung und Einstellung des DSP werde ich dann im DSP-Thread beschreiben.
Was auch noch aussteht, ist eine feste Montage der Fernbedienungen im Fach der Mittelarmlehne. Vermutlich bastele ich mir da ein Holzkästchen, das schwarz verkleidet wird. Ich weiß aber noch nicht, wohin genau. Ich möchte halt möglichst wenig Platz dafür beanspruchen. Der Regler vom Subwoofer ist übrigens so hell beleuchtet, dass er im Innenraum nachts garantiert stören würde.
Im allerletzten Schritt habe ich dann doch noch meinen Vorsatz mit dem absolut unsichtbaren Umbau über Bord geworfen:
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Schritt 3: Neue Lautsprecher vorne und hinten
Der Einbau der Lautsprecher hat sich auf eine ganze Woche verlängert, weil bei den IS für vorne die Adapterkabel für die Woofer fehlten. Die wurden aber zum Glück nachgeliefert.
Hinten war es ganz einfach. Türverkleidung ab, alte Lautsprecher mit drei Schrauben raus, neue rein. Ich hatte die Rahmen der alten ja schon beim Dämmen der Türen mit Akustikschaum mit Butyl beklebt. Das ließ ganz einfach rückstandsfrei abziehen. Und da die neuen von Focal ja genau gleich groß sind, haben die Dämmstreifen natürlich wieder genau gepasst.
Vorne in der Tür dann genau das gleiche. Im Bild sieht man auch das Adapterkabel, das gefehlt hatte.
Jetzt kam aber der Kniff an der ganzen Sache. Ich wollte die Tür-Lautsprechern mit eigenem Signal versorgen, und zwar als Kanal E&F vom DSP-Verstärker. Auf den Bildern vom DSP-Einbau sieht man den Anfang der Kabel ja schon. Ich habe sie weitergelegt bis unter die Lautsprecher-Abdeckungen im Armaturenbrett.
Original wird auf der linken Seite durch den Stecker am Tweeter das Signal an die Kabel in die Tür weitergeleitet. Hier hilft ein Adapter. Floh hat mir netterweise einen überlassen, den er von seinem Umbau übrig hatte. Vielen Dank nochmal. Der Link zu diesen Adaptern findet sich hier im Thread. Der Tweeter selbst passt in die Halterung vom originalen, muss aber mit drei Heißklebepunkten gesichert werden.
Auf der rechten Seite geht das nicht, da der Stecker wegen des SOS-Lautsprechers 6-polig ist.
So sieht das am Original-Stecker rechts aus, wenn man die Kabelummantelung entfernt. Damit wird das Lautsprechersignal vom Tweeter in die Tür weitergeleitet:
Das habe ich dann aufgetrennt - also abgelötet - und ein Stückchen eigenes Kabel drangelötet, um von da mit neuen Kabeln zum DSP-Verstärker in die Kanäle 5 und 6 zu gehen. Sieht dann so aus:
Tweeter-rechts-Stecker-TuerLSKabel.jpg
Der Tweeter rechts wird dann wie der Originale mit Heißkleber befestigt.
Ein Beitrag kommt noch.
