Beiträge von Cali

Ich sage immer vor der Inspektion "Bitte NICHTS machen ohne Rücksprache, auch nichts auffüllen." Das wird dann auch immer auf den Auftrag geschrieben. Eben weil ich vorher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Da wurden schon mal Wischerblätter erneuert, obwohl meine erst ein paar Monate drauf waren. Oder auf der Rechnung stand eine komplette Füllung Scheibenwaschflüssigkeit, obwohl ganz sicher noch fast voll war. Hier rede ich aber nicht von Toyota.

Das mit dem Additiv in den Sprit ohne Rücksprache hätte mich aber geärgert. Ich würde wetten, dass es von Toyota da keine Empfehlung gibt. Nicht nur das. Ich hätte Sorge, dass es dem Motor schaden könnte. Und für € 18,- hört sich das ja fast nach Wundermittel à la Kaffeefahrt an. Wie voll war eigentlich der Tank?

Aber wie von den anderen geschrieben: Wenn Du zufrieden bist, ist es gut so. Ich zahle manchmal auch mehr als bei anderen, wenn ich Vertrauen in die gute Arbeit habe. Auch wenn´s nur meinem Gefühl hilft. Das ist es dann wert.

Zitat von Chris1981

Ich denke allerdings nicht, dass es eine spezielle Anlernreihenfolge gibt. Der Mechaniker macht ein Rad nach dem anderen und gut.

Hmm, weiß ich nicht, was dann z.B. die Yaris-Fahrer dazu sagen würden...

Zitat von Chris1981

Ich denke nicht, dass die Box die Position der Räder bzw. der Drucksensoren kennen kann. Ich denke da wird einfach Sensor 1-4 den 4 Positionen am Wagen zugeordnet. Je nach dem in welcher Reihenfolge die Sensoren eingetragen wurden, werden die Werte korrekt angezeigt oder auch nicht.

Das ist ja das, was Floh geschrieben hat. Oder habe ich da was falsch verstanden?

Wenn bei Toyota die Anlernreihenfolge VR, HR, HL, VL ist (das glaube ich, weil ich das mal so beobachtet habe), dann werden im Fahrzeug die Sensoren in dieser Reihenfolge als 1 bis 4 abgespeichert. Die Box ohne Anlernschalter wird wohl dann die Drücke in dieser Reihenfolge ans Display weitergeben. Sprich, die Box ist ab Werk Toyota-kompatibel. Das hoffe ich jedenfalls, denn ich habe sie mir deswegen bestellt. Solange man die Sensoren beim FTH anlernen lässt, sollte das also immer passen.

Wechselt man selbst ohne Tausch vorne / hinten, würde dann ein Umswitchen im Menü auf den anderen Reifensatz auch keine Probleme machen.

Und lässt man in einer freien Werkstatt anlernen, kann man zur Sicherheit auf die Toyota-Reihenfolge hinweisen.

Ach so. Und wer selbst vorne und hinten tauscht, braucht dann halt Techstream oder Carista und Co., wie Floh geschrieben hat.

Warum die andere Box einen Anlernschalter hat, kann ich mir nur so erklären: Diese Box an sich ist universell, also für alle Hersteller mit RDKS. Toyota-spezifisch sind nur die Stecker. Klar hätte man das bei der Produktion dann schon direkt für die Toyota-Reihenfolge programmieren können, aber vielleicht hat man sich einfach diesen Mehraufwand gespart. Der Kunde kann es mit dem Schalter ja selbst machen.

Ist aber nur eine Vermutung.

Edit. Wow, gerade beim Ali im Lieferstatus gesehen: "Sendung von der Fluggesellschaft akzeptiert".

Damit hätte ich ja nun wirklich nicht gerechnet bei versandkostenfreiem Standard-Shipping. Voraussichtliche Lieferzeit: 1. Juni.

Zumindest bei der T1-DA31 ist das Latest.zip immer noch das unveränderte 0051.kwi vom 15.12.2020.

Aber vielleicht steht ja im TSB ein Hinweis.

Ich habe ja gefragt, wie es sich äußert. Was konkret nicht geht. Ob Fehlermeldungen kommen. Mit einer Problembeschreibung wie "AA geht nicht ohne Kabel", wäre das hier schnell erledigt gewesen.

Ich habe NICHT gefragt, was Deiner Meinung nach die Ursache für das Problem sein könnte.

Hört sich jetzt vielleicht rechthaberisch, oberlehrerhaft und weiß nicht was an. Sorry, aber ich schreibe das so, weil ich das Gefühl habe, Dir ist das noch nicht klar.

Mit Deiner "falschen Fährte" hast Du ja scheinbar nicht nur uns alle hier sondern sogar noch Deinen Händler hinters Licht geführt. Der hätte bei einer einfachen und interpretationsfreien Problembeschreibung nämlich auch nur gesagt "geht nicht".

Zum Verständnis:

Android Auto ist ja nicht das Internet. Es funktioniert sogar ohne Internet, also ohne mobile Daten im Handy. Kann man auch gut nutzen, wenn man z.B. seine Musik oder seine Karten vorher runtergeladen hat.

Und wenn man es online nutzen möchte mit Streaming und Live-Verkehrsdaten, braucht auch nur das Handy eine Internetverbindung, nicht das Auto. Das Auto bekommt nicht mal mit, ob AA online ist oder nicht.

Nur wenn Du Dein eingebautes Navi im Auto online betreiben möchtest für Verkehr, Spritpreise, Google-POI-Suche, ..., musst Du die Internetverbindung des Handys für das Auto freigeben. Per Bluetooth oder alternativ per WLAN.

In der Tat finde ich das interessant.

@corolla-freak : Ja, so habe ich das ja geschrieben. Als Leitungssicherung am anderen Ende des Kabels - also nahe der Batterie.

Ich habe aber wohl das, was Du oben zu dem Telefonat geschrieben hast, falsch verstanden. Ich dachte, Dir wurde gesagt, Du sollst die Gerätesicherung am Verstärker austauschen.

Oh. Jetzt, wo die Antwort von GlofinHL dazwischen kam, habe ich die Seite neu geladen. Da kam mit Deinem Edit ja noch einiges dazu.

Zitat von corolla-freak

Ich kann nur raten die Anleitung komplett aufmerksam zu lesen was niemand in der Regel macht. Dann erschließt sich einiges.

Danke für den Tipp. Werde ich dochmal die Anleitung komplett aufmerksam lesen müssen.

Dein Tipp mit der Sicherheit wegen Kabelbrand und der rechtlichen Seite war sicher richtig und wichtig. Aber an meinem Beitrag konntest Du ja sehen, dass ich mich durchaus schon mit dem Thema Leitungssicherung auseinandergesetzt habe.

Wenn die Hauptsicherung im Verteiler nicht größer ist als das, was für die schwächste Leitung alleine angesagt wäre, reicht das. Trotzdem kann man für die Zuleitung zum Verteiler einen größeren Querschnitt wählen, um Leitungsverluste zu minimieren. Wenn diese Zuleitung schon mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner abgesichert ist, reicht das auch schon.

@GlofinHL : Ah, schön, dass Du das mal erklärst. Mir war zwar klar, dass der Verstärker mehr verbrauchen muss als das, was er effektiv an die Lautsprecher abgibt. Daher habe ich das nur überschlagen, weil alleine an RMS-Leistung schon mehr verbraucht wird, als eine 20A-Sicherung aushält. Dazu halt mindestens mal die Wärme, die er erzeugt.

Aber mit dem Wirkungsgrad 71% habe ich wieder was gelernt. Gerne mehr davon. Ich glaube, dem DSP-Thread oder auch dem HiFi-Ausbau-Thread würden etwas fundierte Fachkompetenz bestimmt nicht schaden. Das soll natürlich nichts gegen die anderen Schreiber da bedeuten.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass eine 20A-Gerätesicherung für diesen Verstärker von den Zahlen auf dem Papier zu schwach ist. ESX liefert zwar bei den unabhängig angebotenen Anschlussets Sicherungen mit (beim 6 mm²-Kabel 2x20A, 2x30A, 2x40A). Die sind aber nach meinem Verständnis für die Leitungssicherung. Die sitzt ja am anderen Ende des Kabels.

Im Handbuch vom XE6440 steht nirgendwo ein Hinweis zum Tausch der Gerätesicherung. Wer sich das nicht vorher durchrechnet und den Verstärker so betreibt, wie er geliefert und dokumentiert ist, riskiert dann bei voller Lautstärke ein Durchbrennen der Sicherung? Und das, obwohl keine Überlastung vorliegt?

Laut gedacht: Oder liegt dann doch eine Überlastung vor, und die angegebene RMS-Leistung ist eher eine Werbeaussage als das, was wirklich noch gesund für den Verstärker ist?

Auf Seite 3 - Technische Daten steht (Zitat): "Sicherungswert 1 x 20A"

Auf Seite 4 - Sicherheitshinweise steht (Zitat):

"SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE MIT DER RICHTIGEN AMPEREZAHL ERSETZEN. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages."

Auf Seite 6 - Installationshinweise - Elektrische Anschlüsse steht (Ausschnitt):

ESX6440-Anleitung-Seite6-Ausschnitt.jpg

Quelle für Zitate und Ausschnitt oben: https://www.esxaudio.de/assets/xe6440-dspv2.pdf

Ich persönlich werde die 20A-Gerätesicherung belassen. Das ist das, was ich schriftlich zum Gerät mitbekommen habe.

Außerdem sind mir 20 A insgesamt (also unabhängig von der Geräteabsicherung als Gesamtstrom für Verstärker und aktiven Subwoofer) schon zu viel für die kleine 12V-Batterie. Dann soll sie lieber als ernste Warnung für mich durchbrennen, wenn ich wirklich mal so laut aufdrehe.

Übrigens: Vom Anschluss des Stromkabels an ein "Trennrelais" bin ich mittlerweile abgerückt. Den Ruhestrom werde ich nach langen Überlegungen vernachlässigen. Ich werde aber für zwei Geräte nur ein Stromkabel direkt an die Batterie anschließen und dann verteilen. Entweder über einen Verteilerblock in der Nähe der Batterie (ich habe hier noch einen von Audison rumliegen mit vergoldeten Anschlüssen und Sicherung) oder über eine kleine Powercap mit integriertem Verteilerblock.

Die soll zwar eigentlich möglichst nahe am Verbraucher angebracht werden, aber wenn ich sie als Verteilerblock nutze, sollte sie halt nahe der Batterie sein, um die beiden Geräte mit separaten Kabeln versorgen zu können. Positiver Nebeneffekt: Neben der Batterie ist Platz für eine sichere Montage, und ich kann dort direkt die aktuelle Batterie- oder Ladespannung ablesen - natürlich nur, wenn die Geräte eingeschaltet sind.

Ach so, ok. Sorry, dass ich das mit dem "ohne Kabeltrennen" einfach mal so unterstellt habe. Dachte, Du machst das aus Prinzip nicht.

Gut, dann probiere ich das mal. Danke für die Erklärung. Ohne zu wissen, dass es mit Runterdrücken geht, hätte ich mich das wohl nicht getraut.

Wie muss man sich das vorstellen mit den 2-poligen Steckverbindern an einen Schalter? Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber wie hast Du das ohne Stromdiebe und ohne Kabeltrennen gemacht? Vielleicht packt mich dann auch der Kaufrausch beim Ali. Die Reifendruck-Box habe ich schon bestellt.

Ach so. Zum Parkbremsschalter. An die Mittelkonsole muss ich ja auch noch. Da muss der Wählhebel ab, oder? Das hattest Du mal irgendwo hier geschrieben. Weißt Du noch, in welcher Anleitung das beschrieben ist?