Beim Lounge bzw. VFL GR Sport hat man doch ne dickere Scheibe als bei den anderen Ausstattungen. Oder betrifft das nur die Seitenscheiben?
Ne, beim Lounge ist nur der Unterschied, dass es ne beheizbare Scheibenwischerablage gibt und allgemein VFL zu FL, dass der Kamerabereich Heizdrähte hat. Demnach müsste FL Lounge die teuerste Variante haben.
denk auch dass es nix so großes sein kann.......eigentlich
Weiß nicht, ob Toyota bei einem Defekt einzelne Zahnräder ausbaut?
Aber den reinen Planetentriebkasten ohne MG1/MG2 und sonstige Nebenaggregate schätze ich mal locker aus der Hose mit Toyo-Aufschlag auf 5000 Euro brutto plus Diagnose und Ein- und Ausbau mit mind. 1200 Euro Arbeitslohn.
Ohne Relax oder Gewährleistung kleines Loch im Geldbeutel.
alte Bremsflüssigkeit macht auf Dauer viel kaputt wegen dem hohen Wasseranteil......
Ja, wegen der Gefahr des potentiellen Rostes und Frostgefahr. Aber das wäre nur bei einem hohen Wasseranteil der Fall.
Muss sie ja nicht gleich 12 Jahre lang drin lassen, sondern vielleicht nach 6 Jahren mal tauschen. Es wird da absichtlich viel Panik unter dem Vorwand der Sicherheit und der Haltbarkeit gemacht, dabei sind diese Institutionen weder um die fremde Sicherheit noch um die Haltbarkeit fremder Kfz bedacht, dafür umso mehr um ihre Pinke im eigenen Beutel.
Finde ich genauso wie clausi, Erstens Wegen der Werksgarantie und an der Sicherheit meiner Meinug sollte nicht gespart werden.
Die meisten HSD-Fahrer werden wohl nie mit ihrer Fahrweise die Bremssättel annähernd auf 100 °C bekommen.
Dazu die erhebliche Rekuperationskraft.
Bliebe also nur Anhängerbetrieb und lange Abfahrpässe und keine Kenntnisse von B und Downshift beim 2.0.
Kenne selber etliche Leute, die fahren mit über 12 Jahre alter Bremsflüssigkeit rum.
Aber für die Werkstätten und Hersteller würde dann Geld durch die Lappen gehen.
Kann dir nur recht regen. Wenn eine Leitung undicht ist und den Behälter leer laufen lässt dann der zweite Bremskreis ohne Bremsflüssigkeit auch nicht viel anrichten. War bei mir genau so, Pedal am Bodenblech, auch pumpen hat da nicht geholfen.
Ist die Frage, ob dann die elektrische Feststellbremse bei Betätigung dann auch während der Fahrt greift? Weil im Normalbetrieb wird bei Betätigung nur ne automatische Vollbremsung hingegelegt und erst ca. unter 5 km/h angekurbelt.
Falls nicht, wäre man übler dran als mit einer Handbremse.
Aktuell ist durch die Schonladung mit 12,5 V bei meiner Erst-OEM nach ca. 9 h Standzeit und dann nur Zündung an (HUD an, Lüftung aus, Tagfahrlicht an die Lastspannung 11,1 V, dann mit Fernlicht an und Bremspedal drücken fällt die Spannung nach ca. guten 5 Sekunden auf 10,8 V.
Im Winter warens da etwa 11,2 V.
Warnung kam aber noch keine.
Ladespannung beim Start ist bei warmen Temps nur 13,8 V statt 14,1 V wie im Winter. Fällt aber innerhalb wieder von max. 2 Minuten wieder auf 12,5 V, der Strommesser sagt also alles gut, kann aber auch an ner schlappen Batterie liegen, die kaum noch was aufnimmt.
Was auch komisch ist, wenn es nachts noch etwas frisch ist, startet er trotzdem nur mit 13,8 V statt 14,1 V und fällt wie schon gesagt nach mit ca. 2 Min schnell ab. Im Herbst waren die Temps manchmal ähnlich, da hat er aber mit 14,1 V und das manchmal über ne 1 h oder über mehrere Fahrten getan. Ob das Lademanagement noch das Datum berücksichtigt?
In R/P auch nur 13,3 V.
Und ob die Bremsschläuche verschleissen,die werden im Alter porös. Mir ist schon zweimal ein Bremsschlauch geplatzt,kein schönes Gefühl,wenn das Bremspedal auf das Bodenblech fällt und die Karre nicht mehr bremst.
Zweimal hatte ich auch schon eine durchgerostete Bremsleitung.
Bisschen Bremsleistung müsste dann aber noch da sein durch den Zweikreis?
Ggf. dann mit Pedalpumpen versuchen, den intakten Kreis auf Druck zu bekommen, falls es vorher nicht schon gerumst hat?
Beim Corolla ist ein guter Teil der Verrohrung hinter der Filzunterbodenverkleidung. Wenn's da gammeln sollte, wird es keiner sehen.
Notfalls kann man es ja auch an einer unauffälligeren Stelle brücken...
Dann im Motorraum. Nur dann muss man den Rückflussverhinderer auch umdrehen, sonst fließt kein Wasser mehr durch den Innenraumwärmetauscher.
Den Ruck merkst du nur, wenn der kalte Motor an ist und auch deine Bremse funktioniert. Der Ruck kommt dadurch, dass wenn der Verbrenner an ist und der Generator angesteuert wird, unweigerlich Kraft in den Antrieb eingeleitet wird. Da er noch in P ist mit der Kralle eingeführt, ist der Antrieb dadurch verspannt. Geht man aus P raus, fährt die Kralle ein und der ganze Antrieb ruckt, was das Spiel im Antrieb zulässt, da sich die Räder durch die Bremse ja nicht drehen können. Du scheinst aber ein schweres Pumpenproblem zu haben, sprich du fährst anscheinend ohne Bremskraftverstärker und musst alleine Fußkraft einsetzen für Hydraulikdruck. Da ist bring mich Werkstatt akut angesagt.
Das ist nach UN-R13H, wonach alle PKW-Bremsanlagen genehmigt werden, auch unzulässig. Es darf niemals zuerst die Hinterachse blockieren.
Allerdings hat man das Gefühl, dass Toyota wegen ihres trägen ABS weit von der Blockiergrenze entfernt bleibt.
Habe noch nen Leon Cupra SC, den kann ich auch hinten ganz locker rostfrei und nahezu glatt mit der Hydraulik bremsen, bremst auch bedeutend stärker. Wird dann auch hinten auf der "Hausrunde" heiß (fühlbar warme Luft kommt nach dem Abstellen aus den Speichen), was ich mit dem Corolla bei ähnlicher Fahrweise so nicht schaffe.
Bremsbelag ist beim Seat auch weicher und dicker, um Welten mehr mehr Abrieb, einerseits Sauerei auf der Felge, andererseits konserviert er ein bisschen die Scheiben gegen Luftfeuchtigkeit. Die des Corollas hingegen rosten beim Abgestelltsein sofort bei jedem Regenwetter.
