Beiträge von Atkinson

Zitat von Cali

Gibts da irgendeine Quelle für diese 10°C-Schwelle?

Es wurde hier schon vor Jahren geschrieben, dass der Corolla bei einer stark entladenen Batterie dauerhaft mit über 14 V lädt. Wenn sie halbwegs geladen ist, geht die Spannung runter auf Erhaltungsladung. Eine Batterie kurz vor dem Exitus führt dazu, dass dauerhaft mit 14,x V geladen wird. Wer sich die Ladespannung dauerhaft anzeigen lässt, kann daran also erkennen, dass es die Batterie bald hinter sich hat, wenn das nicht nur an einem Tag auftritt.

Da Batterien bekanntermaßen bei kalten Temperaturen einbrechen, tritt das vermehrt bei Kälte auf.

Habe ich afaik im Prius- oder CHR-Forum gelesen, dass es 10 °C sind, meine der User hat es bei seinem neuen Yaris beobachtet.

Sehe es bei meinem selber, seit November immer 14,1 V und der Füllzustand ist gleich und voll. Fahre 5-mal die Woche ca. knapp 2 x 1 h lang pro Kiste, bei meinem Profil wird die Batterie voll.

Ca. 11,3 - 11,5 V ungeladene Batteriespannung mit Zündung an, Licht an und HUD. Hat sie auch, wenn die Kiste das reduzierte Ladeprogramm fährt. Nach 2 Tagen ohne Fahren, fährt er dann ca. 1,5 h das volle Ladeprogramm. Die Batterie wäre auch bei Kälte mit dem vollen Ladeprogramm spätestens nach 4 h voll und würde drosseln. Macht er aber nicht, bei 10 °C und drunter. Die Temp der Batterie ist da egal, er orientiert sich nur an der Außentemp.

Aber selbst ich als Langstreckenfahrer, keine elektrische Heckklappe, keine E-Umbauten und "Schnellautoabschließer" habe nach 11 Tagen Standzeit die Warnung bekommen. Der Ruhestromverbrauch bis dahin und die Kälte zum Startzeitpunkt hat also schon gereicht, die über den CAN-Bus gemessene Batteriestartspannung (vermutlich unter 11 V) einbrechen zu lassen, was dann in der Server"exceltabelle" den Trigger der 1. Warnstufe aktiviert.

Alle FL 2024 müssten sich so verhalten.

Wenn mehr Leute das Servicemenü aufrufen würden, könnte man es verifizieren.

12,8 V über 10 °C in D, in P 13,8 V, in R 13,2 V. Bei Durchtreten des Gaspedals sofort und konstant 14,1 V, jedenfalls beim 2.0. Evtl. wegen Ansteuerung der Direkteinspritzungsinjektoren.

Bei Erkennen von schwächer werdender Batteriespannung, aber noch ohne Warnung in der App (Checkup dem Fzg nur kurzfristig beim Start möglich, wenn die Kiste bootet und es kurzfristig die ungeladene Batteriespannung erfassen kann) volles Ladeprogramm mit 14,1 V. Drosselung der Ladespannung während der Fahrt dann ohne Zwischenstufe auf 12,8 V, wenn der erfasste Amperewert vom Batteriestromsensor unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, sprich die Batterie weniger Strom aufnimmt, weil sie wieder voller geworden ist.

Unter/ab 10 °C Regelung außer Gefecht analog gezogenem Batteriestromsensor.

Edith. Oder es sind gar nur 12,5 statt 12,8 V - schon wieder vergessen, da er schon seit Wochen nur mit 14,1 V lädt.

Zitat von HoJe

Noch früher wurde das in der App gar nicht erst angezeigt. Jetzt wälzt Toyota damit das Problem auf die Autofahrer ab, indem es diese dazu erzieht, das Auto regelmäßig an ein Ladegerät zu hängen. Früher(TM) war alles besser.

Aber da sieht man auch mal, was abseits der Fahrdaten das Auto noch an die Server meldet. Wird wohl kontinuierlich während der Fahrt gesendet, aber erst nach Abstellen des Autos freigegeben.

Auf die Batteriestartpannung muss demnach Toyota beim FL schon immer Zugriff gehabt haben.

Zitat von Tee

Blöde Frage: Wie entfernt man den großen roten Polschutz auf der Batterie? Wirkt recht streng und möchte nichts kaputt machen...

Den Teil vom Polschutz mit dem Plussymbol hochklappen, dann liegt der Polschuh mit Mutter frei. Den dann lösen und Polschuh samt Polschutz abziehen.

Wenn ich die Batterie tausche, nehme ich dann eine Exide EL550 EFB.

Die passt von den Abmessungen, hat 55 Ah und hat EFB, also besonders zyklenfest, was man für das Toyota-Lademanagement braucht, denn bei größer 10 °C fängt dieses mit Teilladen an, sprich es wird größtenteils mit nur 12,8 V statt 14,1 V geladen, bis die Startspannung wieder einen Schwellenwert erreicht, wo er wieder mit 14,1 V lädt. Und dann das Spiel wiederholt. Damit wird die Batterie ständig hoch und runtergeritten.

Unter 10 °C macht er das nicht, weil bei der Kälte die Startspannung durch die träge Chemie noch weiter runterbrechen würde. Kommen ja jetzt schon genug Meldungen. Das Geile ist auch, dass die Meldung wohl so funktioniert, dass beim Startvorgang des Hybridsystems die Spannung mit Zündung an vom Steuergerät protokolliert wird. Dieser Wert wird dann nach Abstellen des Fzg mitsamt den anderen Fahrdaten zum Server geschickt. War der Startspannungswert zu niedrig, schickt die App ne Warnung raus.

Denn die Warnung kommt nur nach Abstellen und auch dann, wenn man bis dahin schon bis Paris gefahren ist und sich die Batterie wieder erholt haben sollte.

Zitat von simpson71

Hat das vielleicht mit dem Keyless zu tun, dass die Batterie so schnell "leer" ist? Eigentlich fahren wir normalerweise täglich >20 km. Da müsste doch eigentlich die Startetbatterie wieder aufgeladen werden? Oder muss man beim Hybrid irgendwas noch beachten?

Keyless und der Rest nuckelt im Standby gut, nach dem Abstellen ist auch noch für kurze Zeit je nach Ausstattung der Türwarnöffner aktiv oder die Sitzbelegungsüberwachung hinten.

Dann vielleicht noch kurze Zeit das Auto offen gelassen (Innenraumbeleuchtung) oder ne elektrische Heckklappe.

Das raubt der Batterie Energie und die Zuführung dauert aufgrund der Kleinheit sehr lange. Gut wäre es, wenn er deshalb 5-mal die Woche pro Tag eine Stunde lang gefahren wird. Ansonsten kann es sein, dass man dauerhaft ins Defizit kommt und der Teufelskreis beginnt dann.

Deine Warnung ist ja schon mindestens die 2. Stufe, weil er bei dir zur dringenden Inspizierung und zum externen Laden rät. Du könntest mal die Lastspannung überprüfen, dazu am besten Auto in Ready schalten, dann Einstellungen bei der Mediaeinheit den Reiter Display auswählen, dann Display dunkel schalten, dann schnell 5-mal waagrecht nach rechts wischen, dann schnell 5-mal waagrecht nach links, dann tauch das Servicemenü auf, da den Reiter Status und dann auf Button Vehicle Signal. Da sieht man dann in Ready die Ladespannung, müssten bei dir wegen Entladung voll auf 14,1 V sein. Dann auf Bremse treten und in N schalten, auf Bremse bleiben und auf Startknopf drücken. Dadurch schaltet er sich nicht komplett ab, sondern die Zündung bleibt an. Jetzt ist die Batterie ohne Ladung und muss das Fahrzeug versorgen. Die einbrechende Spannung dann mal ca. ne halbe Minute lang beobachten. Am besten aber Lüftung aus. Gute Werte wären ne 11 vorm Komma, ab 10 vorm Komma kommt schon die erste Warnung in der Appp.

Irgendwo dann zwischen 10,9 und 10,0 V dürfte dann die 2. Warnung sein. Wenn die Batterie sich über die Zeit ihrem Tod nähert, bricht die Spannung auf 9,x V ein und dann kommt rasch der Moment, wo nix mehr geht und man einen Booster braucht.

Man kann das Prozedere mit dem Servicemenü auch machen, indem man direkt von Aus in Zündung geht (Powerbutton drücken ohne Bremse), aber mit ner angeschlagenen Batterie ist es nicht ratsam, solange in Zündung ein zu stehen. Das Gekaspere zum Erreichen des Servicemenü kann je nach Routine nämlich etwas länger dauern.

Zitat von Atkinson

Sind dann wohl 80 % nach Toyota-Maßstäben. Bei "echten" 80 % als Untergrenze würden reihenweise die Meldungen kommen.

Toyo hat sich anscheinend verkalkuliert, wieviele von ihren verkauften Autos schon nach kurzer Zeit völlig runtergerockte 12-V-Batterien haben, die so weit von echten 80 % wie die Erde von der Sonne entfernt sind und eigentlich getauscht werden müssten.

Okay, nach 11 Tagen Standzeit mit Keyless deaktiviert hatte ich die Meldung auch. Bin 1 h lang gefahren, weitere 2 h später nach Abstellen kam die Meldung reingeflattert. Anscheinend braucht der Toyo-Server manchmal länger. Aber ohne hohe Gefahr und ohne Empfehlung zum Händler zu fahren oder extern zu laden, sondern einfach nur fahren.

Die Meldung orientiert sich wohl an der Lastspannung ohne Ladung, wenn die Zündung an ist, was bei jedem Start kurzfristig vorliegt. Geht die Spannung dann unter 11 V, kommt wohl diese Meldung. Was natürlich viel zu früh ist, selbst wenn die Batterie mit 14,1 V dauerhaft geladen wird, was zumindest das FL 2024 bei unter 10 °C dauerhaft macht, ist oft nach Auschalten der Ladung die Lastspannung der Batterie zwischen 11,7 bis 11,3 V, wobei meistens näher an 11,3 als an 11,7V.

Starten tut er wohl auch noch sicher im Bereich von guten 10 V, unter 10 V ist dann irgendwo wohl schnell Sense.

Weiß einer, ob beim FL noch ne Warnung im Cockpit kommt, falls die Batterie wirklich kurz vor der Schwelle ist, wo nix mehr geht?

Der Ruhestrom ist nicht gut für die kleine Batterie, denke, der FL braucht noch mehr als der VFL, denn er muss ja mindestens durch den, jetzt hier verbotenen, möglichen Fernstart ständig die Lauscher am Funk haben.

Zitat von Claudius

Außerdem hat er mir mitgeteilt das Toyota wohl bereits an einer Lösung arbeite, da diese Meldung bereits bei 80% Batterie Ladezustand käme und das deutlich zu früh wäre.

Sind dann wohl 80 % nach Toyota-Maßstäben. Bei "echten" 80 % als Untergrenze würden reihenweise die Meldungen kommen.

Toyo hat sich anscheinend verkalkuliert, wieviele von ihren verkauften Autos schon nach kurzer Zeit völlig runtergerockte 12-V-Batterien haben, die so weit von echten 80 % wie die Erde von der Sonne entfernt sind und eigentlich getauscht werden müssten.

Zitat von SeimenPesi

- Verbrauchsersparniss: Ist in der Tat marginal und für mich kein Grund. Fährt der neuere Motor ggf. ruhiger/leiser oder sogar unrunder, da er "künstlich" gedrosselt wurde. Darüber gab es hier einen Thread in dem ausgiebig philosophiert wurde, noch bevor die 178PS Version überhaupt auf dem Markt war und jemand Erfahrung damit hatte.

- Kurzstrecke: Bilde mir ein hier gelesen zu haben, dass es nicht gut ist, wenn der TS länger steht und/oder viel K

- Batterie: VFL = NiMH und FL = Li-Ion. Ist das irrelevant und geht zu sehr ins Detail, als das es einen Normalfahrer beschäftigen sollte?

Passenderweise gibt es bis heute noch keinen Test von 0-180 km/h oder überhaupt gemessene Fahrleistungen des Neuen. Die Paar, die den Hobel reviewen durften, klammern es aus. Toyota weiß wohl schon warum.

Alleine deshalb würde ich zum deutlich günstigeren VFL greifen, als zum überteuerten FL in seiner Endphase, das nochmals schnell billig teilkastriert wurde, damit man es zugelassen bekommt.

VFL hat aber NiMh und der ist wesentlich tempempfindlicher bzw. erzeugt mehr Wärme als Li-Ion. Deshalb ist dort weniger elektrisch fahren möglich und auch der Antritt von ner Ampel schwächer. Gerade im Sommer dürfte da die ersten 5 Minuten nicht viel gehen, während Li-Ion gleich loslegt.

Da die Akkus nur Kühlung über die Fahrerkabine mit Lufteinlass hinten unten links an der Rückbank bekommen, ist es wichtig, die Klima voll laufen zu lassen und mit den Frontausströmungsrichtungen offen. Im Fonds die Ausströmer auch offen lassen.

Zitat von FeDex

Exakt. Alles gut. Bei 0km RRW hast mit ziemlicher Sicherheit noch ca 10l im Tank. 2 davon können nicht entnommen werden, weil Pumpensumpf. Also haste 8l. Damit kommt man ja nochmal gut weit je nachdem wie man unterwegs ist.

Können auch mehr (Pumpensumpf) sein. Toyota sagt in der Bedienungsanleitung, wenn der Tank fast komplett leer ist, müssen etwa 7,6 l nachgetankt werden, um sicherzustellen, dass der Verbrenner startet. Bei Schrägstellung ggf. noch mehr.

Wenn die Reserve anfängt zu leuchten, sind noch 6,4 l nutzbarer Kraftstoff auf jeden Fall garantiert. Alles danach ist Puffer, dass die Pumpe nicht Luft saugt.

Zitat von BanditDD

Du hattest auch diese Fehlermeldung?

Hatte ich damal auch. Habe dann den USB-Stick gewechselt inkl. einen mit ner Status-LED von Corsair und die Sache war dann in ca. 35 Min. durch.

Vorher hatte ich 4 fehlgeschlagene Versuche (alle über 30 Min. lang) mit nem anderen Stick.

Den benutze ich heute zum Musikhören und belohnt da, dass er öfter von der Mediaeinheit beim ersten Start nicht gefunden wird und man die Mediaeinheit neu booten muss. Am PC funktioniert er aber ohne Mucken. Die Mediaeinheit von Toyo inkl. der USB-Eingang sind wohl sehr "empfindlich".

Zitat von Chris1981

Dann stell doch die Frage bitte anders. Der VFL pumpt schon beim öffnen der Fahrertür, der FL pumpt erst wenn in Ready, soweit ich weiß (hab einen VFL).

Sobald er wohl in Modus Zündung kommt bzw. direkt danach durch diesen in Ready übergeht.

Sobald die Gangwahlsperre bzw. kurz vorher aufhebbar wird, wird das Bremspedal weich. Ergibt auch Sinn, schließlich soll die Fuhre ja nicht wegrollen.