Hast du parallel dazu auch mal mit der battery voltage unter vehicle signal verglichen?
Beiträge von Atkinson
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Selbst bei den jetzigen Temperaturen reduziert das FL irgendwann auf 13,6V. Habe ich letzte Woche erst beobachtet. Was ich aber OK finde. 13,6V wären ja so in Richtung Erhaltungsladen.
Das hat mein alter Prius 3 damals auch so gemacht.
Bei mir nicht seit November, ununterbrochen 14,1 V, jedenfalls laut Service-Menü.
Mal gucken, wann es endlich wieder 10 °C und mehr hat. Die Batterie dürfte randvoll bzw. kaum mehr stromaufnahmefähig sein, demnach müsste er bei mir dann sehr zügig wieder auf die 12,5 V umschalten.
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@Hasu: Ich antworte
Das steht im Widerspruch zu einigen anderen Berichten hier im Thread. Wenn die Batterie knallvoll ist, wird nicht mehr geladen während der Fahrt. Jemand hatte sogar schon mal geschrieben, dass die Spannung während der Fahrt so weit abfällt, dass die Scheibenwischer Mühe haben und sehr langsam werden. Andere haben die Spannung auch während der Fahrt überwacht und die Werte hier gepostet. Habe ich aber nicht mehr im Kopf.
Jedenfalls ist der Zielwert vom Lademanagement nicht mehr 100%. Ich glaube eher so um die 50%. Das heißt, eine extern voll aufgeladene Batterie verliert während einer mehrstündigen Fahrt wahrscheinlich mehr als im geparkten Auto.
Ja, das macht die Sache mit dem Stecker etwas unkomfortabel für manche Anwendungsfälle. Hat auch mal jemand hier geschrieben, dass er bei einer Urlaubsfahrt über 8 Stunden nicht die ganze Zeit ohne den Stecker fahren würde, weil dann die Batterie wohl ins Gasen käme.
Er hat doch recht, unter 10 °C wird immer mit 14,1 V geladen. Quasi wie Stecker gezogen.
Über 10 °C macht er bei bestimmter niedriger Startspannung 14,1 V und tritt nach Unterschreiten eines bestimmten Schwellenamperwertes am Strommesser wieder in sein Sparladeprogramm von 12,5 V in D.
Je nach Lichtmodus (VFL) erhöht er dann die Spannung oder bei Vollgas beim 2.0 auf 14,1 V.
Oder generell in R 13,2 V und in P auf 13,8 V, wenn er sein Sparladeprogramm fährt.
Ansonsten auch dort steady 14,1 V.
Und gasen tut die Batterie auch nicht übermäßig, gasen passiert bei Schnellladen bei leerer Batterie und gleich 14,1 V drauf oder laden mit mehr als 14,1 V.
Jedes Auto vor dem Spritsparzinnober hat kontinuierlich mit 14,1 V geladen.
So schonend wie mit einem externen Ladegerät, das langsam je nach Füllstand die Spannung hochfährt, und dann auf Erhaltungsladung umschaltet, ist das natürlich nicht und nur ein Kompromiss.
Aber wer fährt auch zigmal 12 h am Stück?
Die wenigsten wartungarmen Batterien sterben wegen Vertrocknung.
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Lassen es die UBER-Fahrer überproportional krachen?
Wie sieht das mit der Telematik aus, wenn man Kurven flott durchfährt oder mal fester bremst, um die Scheiben frei zu bekommen. Gibt das Abzüge in der B-Note?
Mir reicht schon das Gesülze bei den Spritspartipps vom Fahrtverlauf in der App.
Sie haben dort und dort zu stark gebremst, dort zu stark beschleunigt.
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Ich denke der CCA Wert ist höher, weil es halt keine -18 Grad zum Testzeitpunkt waren.
Hauen die Tester da keinen Korrekturfaktor gemäß der aktuell gemessenen Temp drauf?
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27 % Preissteigerung von 2025/26 kann ich bei der Teilkasko bieten. Und zuvor hat es auch schon gewütet.
Fast 505 Euro nur für Teilkasko mit 150 Euro SB und freier Werkstattwahl. (DEVK)
Nur noch eine Frage der Zeit bei den jährlichen Steigerungen, bis die ersten beim Autofahren passen müssen.
Die wenigsten Gehälter dürften jährlich um 20 % erhöht werden.
Sorgloser Umgang mit Keyless, auch bekannt, gerade beim VFL als nimm mich mit, ist offen und Schlüssel steckt, und daraus resultierender Massendiebstahl dürfte auch seinen saftigen Anteil an der Preissteigerung haben.
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Die Aussage stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit von Lichtmaschinen. Dem DC/DC Wandler ist die Drehzahl egal. Traurig, dass gerade ein FTH so eine Aussage von sich gibt...
Und selbst mit Lichtmaschinen ist schon seit geschätzt 2 Jahrzehnten und mehr die Lima und der Regler so abgestimmt, dass schon etwas über Leerlaufdrehzahl die maximalen Watt per gesteuerter Fremderregung ausgegeben werden können. Wenn große Verbraucher zugeschaltet werden wie Heckscheibenheizung, wird die Leerlaufdrehzahl selbstätig vom Motorsteuergerät leicht angehoben. Spätestens bei 1500 rpm gibt es maximalen Output.
Die verarschen die Kunden nach Strich und Faden oder sind umgeschulte Hilfskräfte von der Expertise.
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EFB wurde gerade für Start-Stop-Fahrzeuge mit suboptimalem Lademanagement entwickelt.
EFB hat ein Vlies am Anodenmaterial, das für Stabilität des Trägermaterials sorgt.
Beim Ent- und Beladen gibt es Volumenänderung beim Anodenmaterial und das plumpst so stetig unrettbar auf den Batterieboden und damit sinkt auch die Kapazität langsam immer weiter ab. Mit Vlies verlangsamt sich der Vorgang, die Batterie packt mehr Zyklen. Bei Start-Stopp wäre ohne EFB mit ner normalen Batterie damit schnell Schluss, mit Vlies packt man dann wieder fast normale Lebensdauer.
Mit deaktiviertem Start-Stop hält ne EFB dann sehr, sehr lange.
Dem Corolla hilft ne EFB, er wird zwar die Batterie wohl auch in die Teilsulfatierung treiben, gerade wenn sich nach dem Sparladeprogramm-Zyklus ne längere Standzeit anschließen sollte, wo dann nur ne AGM (die ebenso den EFB-Vorteil hat) helfen würde, aber das Ladeprogramm sorgt auch für mehr Ent- und ladezyklen, da hilft dann EFB trotzdem.
Und EFB kostet ja kaum mehr, gibt es aber in der Form nur von Exide. Die hat auch zeitgleich die größten Ah. Bis vor paar Tage war die auch ausverkauft gewesen.
Vielleicht haben schon paar Corolla-Fahrer zugegriffen. Die Batterie ist eigentlich für nen Polo.
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Wenn du keine riesen Soundanlage eingebaut hast, wirst du mit den Bordmitteln es nicht schaffen den DCDC in die Knie zu zwingen, sodass Strom aus der 12V gezogen wird.
Selbst wenn du alle verfügbaren Verbraucher einschaltest, fließt immer noch Strom in die 12V und nicht heraus. Kann man schön mit angeschlossenem Techstream beobachten, was ich auch schon ausführlich getan habe.
Vollkommen richtig.
Der DC-DC kann auch 100 A, sind dann bei 14,1 V gute 1400 Watt.
Damit kann man arbeiten, Bleiakku laden benötigt in der Regel 10 A, richtig leer vielleicht gute 20 A. WeberAuto hatte da mal ein Video auf youtube gemacht.
Vor allem könnte man mit dem service menu es während der Fahrt nachvollziehen. Fällt die Bordspannung unter 14,1 V, abseits des Toyota-Ladeprogrammzirkus, wäre der DC-DC am Ende seiner Leistung.
Autos sind schon seit langem, langem so aussgelegt, dass Lima plus Laderegler den maximalen worst case stemmen können.
Fallende Bordspannung kann ja schon bei der Einspritzung für Probleme sorgen.
Die Mär hält sich aber lange, weil soviele mit leeren Blei-Akkus zu kämpfen haben.
Dabei ist dort die Ursache Ruhestrom, gelegentlich ohne Motor an mit Musik und Lüftung rumspielen, klein bemessene Akkus vom Hersteller mit durchwachsener Quali und als Hauptgrund die Schwäche von Bleiakkus - deren extrem langsames Aufladungspotential gegenüber NiMh oder Li-Ion.
In 15 Minuten ist da kaum was an Ladung reingegangen. Und viele gurken ja oft nur in solch kurzen Zeiträume rum. Da geht es ruckzuck an die Bleiakkusubstanz.
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Bei Kälte (unter plus 10 Grad Celsius) ist das Lademanagement außer Funktion.
Dass jetzt trotzdem Warnungen kommen, liegt an der Kleinheit und Vorschädigung der Batterie und der Kälte, die vorübergehend die Zellchemie träger macht.
Der Corolla braucht einfach ne höherwertige Batterie, die ja der Aftermarket bietet.
