Bezüglich des Servicemenüs, wie ist da die Prozedur? Hab das mal bei mir versucht aber es passierte nichts. Jeweils nur Zündung und in Ready versucht. Im Stand und in P.
Danke.
Display ausschalten per Touch, dann 5-mal rechts wischen, dann 5-mal nach links.
Zündung oder Ready sind richtig, im Zubehörmodus geht es zwar auch, aber der CAN-Bus? ruht da größtenteils und man keine Werte auslesen.
Hallo Atkinson,
Könnte mir vorstellen das im Service Menü nur die Bordspannung angezeigt wird und nicht die der Batterie selber. Das mit 14,1V wenn er auf Ready ist und sonnst 11,7V (ohne Zündung und Ready) deutet sehr darauf hin, weil das Powermanagement die Bordspannung beim Betrieb immer konstant hält, aber da kommt die Spannung dann nicht von der 12V Batterie sondern von der Hochvoltbatterie (die ja auch die 12V Batterie lädt wenn notwendig), es sei den man steht nicht auf Ready dann versorgt die 12V Batterie und da kann ich mir vorstellen, dass die Bordspannung dann auf 11,7V gesenkt wird um die Batterie zu schonen.
Service-Menü geht ohne Zündung afaik nicht bzw. das Auslesen der Parameter, die 11,7 V sind die Spannung der Batterie unter Last.
Und wenn dort 14,1 V stehen, dann liegen auch dort 14,1 V an, denn diese ist immer im 12-V-System eingebunden. Gesetzt dem Fall, die ausgelesenen Werte dort stimmen. Habe aber keine Lust, mit Fernlicht und Zündung an, die Batterie runterzureiten, und gucken, ob die 11,7 V irgendwann auch sinken und demnach die echte Lastspannung sind. Händisch wurde bei der Inspektion 12,4 V Leerlaufspannung gemessen, was für ein gut halbe Jahr, nur Langstrecke und Keyless immer aus, bis auf während der Inspektion, auch nicht gerade der Oberburner ist. Aber es wurde auch das Bremsupdate gemacht. Vielleicht ohne Ladung gemacht, der Servicepartner meinte, bei Updates, die nicht so lange dauern, ohne eine Zeitspanne zu nennen, wird auch mal ohne Ladegerät angeschlossen der Prozess durchlaufen.
Hallo an alle,
ich habe im Jänner mal versprochen ein Update zu geben wie sich das Lademanagment in den unterschiedlichen Situationen beim FL verhält (da ich die Spannung überwache und immer ablesen kann), hier mal ein paar Beobachtungen die ich gemacht habe:
Sind die Daten, die man übers Mediasystem mit Hilfe der self diagnonis (Display aus, 4-mal rechts, 4-mal links wischen) akurat? Da zeigt mein FL 24 beim Fahren immer 14,1 V an, wenn Zündung an immer 11,7 V, egal ob er länger stand oder gerade aus längerer Zeit im Ready kam.
Licht an lässt die Spannung auch nicht weiter einbrechen. Will aber nicht testen, ob sich das ändert, wenn man diesen Zustand länger beibehält.
ohne den Karten-Servicode kann ich das Update nicht mal ziehen
Entweder haben die bei dir die Freischaltung vergessen oder das ist jetzt neue Mode bei Toyota, dass nur noch Händler den Code auslesen können sollen, damit man das Update nicht mehr selber durchführen kann?
Das Ding ist ja recht wählerisch, was USB-Sticks angeht und gibt auch kein Feedback, wenn was und warum nicht im Updateprozess passt.
Naja, ist halt Toyota. Antriebspaket ist gut bis sehr gut, der Rest eher zweckmäßig bis hin verkorkst und japanisch verworren.
Alles anzeigenich habe nur mit dem sandisk usb stick es geschafft ich war der allererste der ne MM21 T2 damals per selbstupdate abgeschossen hat --der händler toyota nieberle aus germaringen hatte es geschafft das mm21 wieder zu reten!ohne ausbau ersatz etc, einmalige geschichte und glücklicherweise kostenfrei habe trotzdem seither immer wieder die updates selber mit nem korrekten stick von sandisk benutzt es geht wirklich nur mit nem passenden usb stick wie der sandisk und viel viel geduld die angezeigte zeit stimmt hinten und vorne nicht auch sollte man das auto eher nicht bewegen und schon gar net rumspielen und ausschalten!!!!wenn 30 min steht kann das schon mal 1-2 std dauern!! die letzten 1 min ist gefühlt 1 std also aufpassen!!! wer keine geduld hat unbedingt lieber n händler aufsuchen und n obolus geben
fat32 formatieren datei entpackt direkt auf den stick das dauerte auch ca 3 std komischerweise....
dann stick einstecken auf navi update code eingeben starten und motor an und laufen lassen net auschalten am besten irgendwo wo kein nachbar etc sich beschweren kann...
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Ich habe mir meins auch mit nem kleinem Pocket-USB-C-Stick "zerschossen", sprich nach 3 h habe ich ausgeschaltet, weil sich nix mehr tat. Ging aber alles noch, bis auf das Navi, das war blank und fiel auch nicht auf das Online-Navi zurück, obwohl mein Lounge eigentlich dies haben müsste?! Der Updatevorgang ließ sich trotz gelöschtem Navi aber immer noch anstoßen, der Updatevorgang schlug dann nochmals dreimal fehl. Habe dann einen Corsair-Stick mit USB-A genommen und mit einem USB-C-Adapter verbunden. Der hat auch eine Status-LED, die nützlich ist, weil die Progressanzeige auf dem MM für Arsch und Friedrich ist. Das Update war dann in 50 Minuten durch und ich hatte wieder ein Navi.
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Vor ca. 3 Monaten hat er der Corolla ein OTA-Media-Update bekommen und ich muss sagen, das Knacken ist seitdem weg, egal wie laut man hört. Es geschehen doch noch manchmal kleine Wunder OTA.
Was mir auffällt, was vorher glaube ich nicht da war, ist dass aus dem Mediasystem bei längerem Ready/Betrieb des Autos nach Abstellen, also auch ACC aus, so Geräusche wie eine sprudelnde Wasserflasche oder ein brummender Weidezaun aus Richtung der Media-Einheit kommen. Hört erst nach ca. 10 Minuten auf. Dessen Lüfter ist es es nicht oder er dreht viel langsamer als normal.
Ist das auch schon mal jemandem aufgefallen und war das schon immer so?
Nach dem Abstellen läuft ja immer noch die Wasserpumpe? für den E-Kreislauf kurz nach, danach wars sonst immer vollkommen ruhig im Auto. Jetzt dieses leichte Zischen/Brodeln. Wenn er nur kurz an war, ist es nicht. Wobei ich meiner 12-Volt-Batterie zuliebe aber nicht getestet habe, ob es bei nur ACC und Media-Einheit auf ON für längere Zeit nach dem Ausschalten auch dann ebenso zischt/brodelt.
Insofern vermute ich hier den Grund für die unveränderte Fahrleistung bis 100 km/h beim neuen Motor trotz verringerter Maximalleistung. Sie wurde vorher sowieso nicht bis 100 km/h abgerufen.
Unten rum hat er jetzt auch weniger Leistung, da max. Drehmoment jetzt erst bei 5200 U/min, vorher 4400.
Wenn's gleich bis 100 bleiben soll, muss der Akku schon ein bisschen mehr boostern.
Aber sind eh Nuancen, selbst zwischen 2.0 und 1.8 sind ja nicht so Unterschiede. Aber es wäre schon ein starkes Stűck, wenn Toyo jetzt tatsächlich die direkte Einspritzung weggespart hat, weil Brennraumkühlung ist ja jetzt weniger von Nöten durch reduzierten Maximalfüllungsgrad, aber die Kundschaft preislich weiter voll beim 2.0 abzockt, statt den Kostenvorteil weiterzugeben.
War/ist das nicht einfach die Verbrennerleistung plus die maximale Entladeleistung der Batterie? Also eine Formel mit nur einem Plus und einem Gleichheitszeichen?
War eher ne Anspielung, dass die Systemleistung von Toyota mehr ein Marketingag ist als gefühlte Realität, weil die maximale Entladeleistung durch die Kleinheit des Akkus und dann noch das eingeschränkte Nettofenster zugunsten der Lebensdauer die max. Leistung auf Sekunden im einstelligen Bereich limitiert. Der Antrieb lebt ab ca. 80 km/h fast ausschließlich von seinem Verbrenner.
Schon mit nem 5-kWh-Akku wie im CHR PHEV sähe das schon das anders aus.
Man müsst beide Motoren mal auf einen Prüfstand testen, dann wäre eine "neutrale" Aussage möglich. Persönlich bin ich noch immer der Meinung das die fehlenden 20PS mehr eine Kopfsache sind als wirklich in der Realität spürbar. Der Auris damals hatte auch 136PS Systemleistung mein Corolla 122PS, unter realen Fahrbedingungen hat der Corolla bei der Fahrdynamit keine spürbaren Nachteil obwohl diesen laut Datenblatt 14PS fehlen. Der alte 2.0 hatte auch nur 184PS ist da jemanden ein wirklich wahrnehmbarer Leitungsunterschied zu der 190PS Variante aufgefallen?
Das bisher war nur die Systemleistung, die mit Toyotas geheimer Rechenformel zustande kommt. Der Akku steuert ja selbst beim FL über längere Zeit kaum was bei, da wird über 30 Sekunden mal 1 bis 1 1/2 Balken geopfert. Vielleicht ca. 6 kW wird da beim Beschleunigen über längeren Zeitraum zugesteuert. Jetzt ist das erste Mal der Verbrenner schwächer, also weniger Dauerleistung und bis in die Mitte ebenso weniger Drehmoment. Ironischerweise bekommen die großen Kisten von Toyo immer größere Akkus oder auch den 2.5 spendiert. Die Highlander-Schrankwand geht ab wie ein Zäpfchen auf die 100 und auch die Übersetzung von MG2 haben sie verändert, so dass mehr Topspeed möglich ist. Jetzt echte 193 km/h. Da der Akku größer ist, wirkt sich die höhere Übersetzung bei MG2 unten rum ja nicht negativ aus. Der Corolla wird vom Preis-/Leistungsverhältnis immer bescheidener im Vergleich zu seinen Konzernbrüdern.
Meine Corolla fahre ich auf der Autobahn nicht sparsam, sobald es der Verkehr, Wetter etc... zuläßt, wird Gas gegeben.
Ja, aber da vermutlich die Effizienz runtergeht, müsstest du beim neuen Corolla dafür noch mehr Benzin investieren als beim alten bei gleich schwerem Gasfuß.
Mehr CO2 pro km, dafür "sauberes" Abgas.
