Beiträge von extremecarver

Also ich hab den Fußraum jetzt noch nach oben gedämmt - da ist ja schon Dämmaterial aber genauso wie bei der Spritzwand ist dies sehr dünn. Ich kann mir schwer vorstellen dass das nichts bringt - wenn es was bringt die Stirnwand zu dämmen, muss es im Pedalbereich/darüber auch was bringen den Fußraum zu dämmen - vor allem da man da ja teils auch den Radkasten dämmt. Dazu etwa bei Lenkstange ist echt ein großes Loch - da was drum dann kann da auch nichts ungehindert durch. Nur bei den Pedalen muss man halt aufpassen dass sich da nichts verklemmen kann. Unter der Fußmatte dämmen halte ich aber auch für sinnlos.

Ich hatte noch Material übrig nachdem ich das Faservließ an der Spritzwand wegen Brandgefahr gegen Propylat selbstklebend ausgetauscht habe. Propylat kann zwar auch brennen - aber das entzündet sich echt nur sehr schwer. Da brennt M-Triflex fast leichter.

Beim Beifahrerraum sehe ich wenig Sinn was zu dämmen - da ist ja der Kasten - und sonst kein Platz. Dahinter zu dämmen wird im Vergleich deutlich weniger bringen. Was dann noch übrig blieb ging in die Reifenmulde im Kofferaum. Das kann nie schaden. Klar besser ist immer auf der Lärmsseite dämmen wie auf der leisen Seite - aber gerade der linke Radkasten ist ja sträflich frei vorne im Fußraum.

315 für erste Inspektion inklusive Öl bekommt man in Innsbruck kaum einmal bei einer freien Werkstatt.... Inklusive Öl zahlt man hier 400-650 Euro egal ob Suzuki oder Toyota... Die relax gilt in Österreich auch nur 7 Jahre...

Ich glaube ich mache in Zukunft alles bis auf Ölwechsel selber. Selbst Ölwechsel mit Öl und Filter selber mitbringen kostet mindestens 60-70 Euro... Werkstatt mieten gibt es hier nicht. Wobei ab 3. Jahr hier TÜV/Pickerl meist gratis dabei ist, da dann aber gerne Abzocke als Bremsen gehören getauscht wenn die noch relativ gut sind. Muss man halt selber dann frühzeitig tauschen bei Rost Ansatz. Wenn man Pickerl sonst separat zahlt sind das auch 120-130 mindestens. Das fällt hier ja ab 5. Jahr jährlich an ...

Also ich bin weiterhin sicher das es einfach an den schlechten Türdichtungen liegt wenn man Windschall hört, und nicht an den Fensterscheiben. Ich kann absolut nichts verstehen wenn außerhalb des Autos jemand laut spricht. Meine Lösung ist wohl einfach auch besser als jene mit zusätzlichem Latex/Gummi in die Haupttürdichtung einziehen. Mit meiner hat man nachher zwei Barrieren - mit einziehen weiterhin nur eine die halt besser ist wie zuvor aber so deutlich weniger bringt. Das einziehen habe ich beim Kofferaum gemacht - da es dort schwer ist eine gute Position zum kleben zu finden.

Man erkennt natürlich gut wie sich die Lautstärken addieren. Man hat drei große Quellen, Wind, Abrollgeräusche und Motor - und nur die Abrollgeräusche kann man nicht einfach deutlich dämmen. Bei Motor wie Wind bekommt man sicherlich 8-10db mit einfachem Einsatz gedämmt je Quelle. Bei Abrollgeräuschen wäre das ein Riesen Aufwand weil man ja nicht an die Radkästen selber komplett rankommt. Ginge dies dann hätte man ein absolutes Premium Oberklasse Fahrzeug danach von der Dämmung.

Wo merkt man die Fenster? Wenn man LKW der steil bergauf fährt überholt - weil das tiefe laute Brummen bekommt man einfach nicht weg. Das geht durch alles durch was nicht sehr schwer ist. Oder so ein bekloppter Motorradfahrer im Tunnel im 2. Gang mit Umdrehungen ganz auf Anschlag. Im Tunnel sind die Fenster dann entscheidend - da hallt einfach alles rum und es ist von außen an sich laut.

Zitat von clausi

Also eher ein Schätzeisen,als ein Messgerät.

Nein weil es wirklich exakt ist bei den 3 Geräten wo ich zertifizierte Messwerte habe.

Bei db(C) ist es evtl ein Schätz Eisen , bei db(A) passt es aktuell sehr gut.

Im Vergleich zu Smartphone Apps die sind absolut untauglich bei Android und irgendwie nutzbar unter Apple weil da die Mikrofone für die App bekannt sind

Zitat von clausi

Womit misst du denn?

Einem 15 Euro Messgerät von aliExpress angeblich kalibriert auf +-1.5db.

Und es passt sehr gut bei Geräten wo ich Messwerte etwa von quiet Mark als Vergleich habe (Ventilator).

Die Frage ist vielleicht auch wo messe ich , Gerät am Beifahrersitz liegend. In Ohrhöre ist schwerer weil da kommt halt Abweichungen durch halten in Hand rein.

Werksreifen conti eco contact 6. Aber der Winterreifen ist lauter (Goodyear Ultra GRIP Performance 3).

Dann dürfte der Unterschied nicht so groß sein bezüglich der Fahrbahn.

Heute bin ich Innsbruck zum Wechsel gefahren. Bei 130 nach der Grenze Kufstein auf der ziemlich neuen Autobahn waren es teils nur 64db. Windstill. Maximal ohne Tunnel waren es 68-69. Der Motor macht 4-5db zusätzlich aus wenn er dann bei 130 hoch dreht. Damit bin ich 7db unter der Angabe von ADAC Test vom Swace der sicherlich ist gutem Asphalt ist nehme ich Mal an.

Es sind bei mir eindeutig die Abroll Geräusche am lautesten. Diese machen bei gleicher Geschwindigkeit den größten Unterschied. Der Motor ist nicht unschuldig aber weniger und Wind Geräusche am wenigsten. Selbe Strecke bei talwind gegen mich vs von hinten (im Inntal nachmittags gut 30kmh talwind, und nachts dann 10kmh Gegenrichtung merkt man kaum Unterschiede, obwohl es eben 40kmh+- ausmachen. Das könnte eher der Motor sein der bei Gegenwind ja deutlich mehr leisten muss. Den Teil vom Motor kann man ja mit ausrollen lassen in Leerlauf eliminieren.

Ich habe Mal heute gemessen was die Lautstärke angeht. Also primär sind es Reifen Abroll Geräusche.

Bei 110kmh laut GPS war es mindestens 64db, im Schnitt so 66 und max 70 in einem lauten Tunnel. Der Motor selber ist kaum zu registrieren unter 4500 Rpm. Ja ich kann ihn schon heraushören aber er trägt nicht relevant zur Lautstärke bei. Bei 5000rpm hat es gut 70db. Also bergauf mit viel Gas da Übertrifft der Motor dann die Abroll Geräusche.

Luft Geräusche gibt es folglich bei mir keine Dank der Dämmung.

Einzig unter 50kmh hört man den Motor noch heraus, da sind aber meist andere Geräusch lauter und es ist schwer auseinander zu halten was den Peak verursacht. Aber ja unter 50-60kmh ist es elektrisch leiser.

Dabei habe ich ja schon 16zoll Reifen. Aber da dämmen würde am meisten bringen aber ist halt am kompliziertesten. Daher wohl auch die schlechten Ergebnisse diesbezüglich.

Das war bergauf am Brenner. 110kmh laut Tempomat und auch in steil Stück hört man den Motor kaum.

Anders am Ziller Berg bei über 10%. Wenn man dort freie Fahrt hat was ja äußerst selten ist, dann ist der Motor das lauteste und braucht also Zusatz Dämmung.

Subjektiv ist der Motor also deutlich lauter als Objektiv. Es könnte sein dass mein Messgerät etwas zu viel anzeigt. Zumindest kommt mit das so vor bei ein paar Geräten wo ich hochwertig gemessene Werte kenne, nur so die halt im toten Raum schallmasig gemessen womit man immer ein paar DB addieren muss.

Gemessen in db(A). Ich kann auch Mal db(C) messen, da fällt der Motor dann wahrscheinlich stärker ins Gewicht.

Achso, ich denke die neue Zulassung braucht es primär wenn es eben keine Neuzulassung ist sondern du eine tageszulassung kaufst. Versicherungen wollen immer ein paar Absicherungen dass das Auto jetzt jemand anders gehört wenn nicht abgemeldet.

Aber auch evtl zur Rückmeldung bei Toyota bezüglich deren Statistiken bei Neuzulassung. Toyota wird für die Planung wissen wollen ob das eine Zulassung auf den Händler ist oder auf privat bzw auf Firma damit sie den Bedarf an Autos fürs nächste Jahr besser planen können.

Gibt sicherlich noch andere Gründe die seriös sind. Natürlich nur den Teil A, nicht den B Teil der Zulassung. Wenn der Händler den haben will dann würde ich mir schon Gedanken machen.

Dazu gibt es bei Leasing/ kreditkauf sicherlich auch noch andere Gründe wie bei barkauf.

Nein eben nicht, dadurch dass es nie ganz gerade aus geht und die Geschwindigkeit eben nicht ganz identisch erkennt es das Auto vor dir und die Entfernung.

Das Radar arbeitet nicht nur über die Rückmeldung der Welle an sich sondern primär ob diese höher oder tiefer zurück kommt im Zeitverlauf.

Wäre es wirklich identisch dann wird es kompliziert. Je größer der Geschwindigkeitsunterschied umso weiter kann dein Radar das Fahrzeug erkennen. Das ganze hängt auch damit zusammen dass man ja bei Tunnel Einfahrt mit adaptiven Tempomat keine Vollbremsung will. Es braucht die Kamera zusätzlich um die Fahrspur zu erkennen und das ganze räumlich aufzulösen. Bzw geparkte Autos am Straßenrand. Für BSM hat sich 77ghz durchgesetzt bei noch nicht autonom fahrenden Autos. Ob waymo und Co da jetzt noch höhere Frequenzen nutzen weiß ich nicht. Dank LiDAR wird da Radar eh deutlich begrenzter im Einsatz bzw evtl ganz abgelöst (gibt inzwischen ja LiDAR Sensoren unter 100 Euro im Einkauf für die Autohersteller). BYD hat ja schon 3 LiDAR beim Vollausbau von god's eye.

Probleme gibt es etwa wenn vor dir ein kleines Auto auf den langsameren aber davor fahrenden LKW zufahrt. Dann ist es teils möglich dass statt dem kleinen Auto der LKW erkannt wird. Hängt aber von der Auflösung des Radars ab wie gut es dass trennen kann. Die Lösung dafür wäre LiDAR.

Probleme hat TSS 2.0 etwa mit einem Auto an roter Ampel. Das erkennt es erst viel zu spät. TSS 3.0 braucht man da nicht eingreifen das erkennt Dank Kamera und Radar die Situation frühzeitig und bremst langsam von weitem ab. 2.0 macht da mit Glück zu Ende Eine Vollbremsung. 2.0 hat keine Probleme wenn das Auto bei erkennen noch rollt/langsam fährt. Bei Bahnübergang hat man die Situation oft. Daher ist bei 2.0 auch der adaptive Tempomat im Stadtverkehr wirklich nicht nutzbar. Bei 3.0 geht es ziemlich gut (aufmerksam sein muss man aber umso mehr vs selber fahren im Stadtverkehr, weil es eben nicht quasi wie ein Mensch unbewusst aus Erfahrung Tempo reduziert. Was relaxter ist im Stadtverkehr 3.0 oder selber fahren ist daher schwer zu sagen für mich. Bei 2.0 braucht man es in Stadt bei Straße mit nur einer Spur pro Richtung aber gar nicht erst autonom versuchen, bzw zumindest selber lenken muss man).