Beiträge von Korkis

Hallo panosch,

ja das Thema mit ganz abschalten der Keyless Funktion ist auch eine Alternative, wurde hier im Forum auch schon öfter zuvor besprochen, ich bin da etwas faul, ich mag die Funktion, deshalb ist das mit dem Stromsparmodus die bessere Lösung für mich. Man kann Keyless auch nur dann komplett deaktivieren, wenn man mal einige Zeit lang weniger oft fährt und sonst wieder einschalten (z.B. wenn man auf Urlaub fährt und Auto dann länger steht).

"Activate power saving when key is out of range" ist genau die Funktion, die ich in meinem vorherigen Post gemeint hatte und als Stromspar Modus von Keyless bezeichnet habe (so nennen sie es, wenn man die Sprache auf Deutsch ändert), hier eben wie von dir schon beschrieben "for a short amount of time" einstellen.

Bei einer Nutzung von nur wenigen Minuten 1 mal pro Woche, hat dein Händler sicher recht, dass du nachladen solltest, also Ladegerät zulegen wird hier sicher helfen. Wo ich dem Händler nicht ganz zustimme ist die Aussage, dass die Alarmanlage keinen Unterschied macht, die Alarmanlage ist sicher der größte Stromverbraucher im Ruhezustand, von daher kann man sicher annehmen, dass wen die Batterie aktuell nach 1 oder 2 Wochen kritisch niedrig entladen ist, ein Fahrzeug ohne Alarmanlage vermutlich 2 bis 3 mal länger durchgehalten hätte bis die Batterie leer ist. Aber das ist halt ein Thema des Komforts ob man die Daten live auslesen können will oder nicht, weil du zuvor geschrieben hast, du kannst die GSM Funktion auch komplett deaktivieren, ich denke das ist nicht notwendig, wenn du die Möglichkeit hast nur die "always on" Funktion abzudrehen wird das, das Problem sicher auch schon positiv beeinflussen, einfach mal beim Hersteller nachfragen wenn du es bei den Einstellungen nicht findest.

Ich kann ohne die always on Funktion gut auskommen, weil man die Daten normal sich ohnehin nur am Beginn wenn das Fahrzeug neu ist, öfter ansieht, nach ein paar Monaten schaut man, sowieso nur noch nach, ob scharf geschaltet ist oder nicht (ist meine Erfahrung).

Aber du kannst es ja einfach mal testen (so wie beim Keyless), schalt einfach mal GSM ganz aus für eine Woche und schau ob es einen Unterschied macht. Ich würde es dauerhaft nicht abschalten, weil es dann nicht nur ein Komfort Thema ist, ob die Alarmanlage gar nicht sendet oder nur Alarme sendet wird dann wieder sicherheitsrelevant.

Wie schon zuvor von mir erwähnt ich habe diese ganzen Tests schon durch und alles schon mal versucht und ich habe festgestellt, dass die Alarmanlage sehr wohl einen großen Unterschied macht und hier wie gesagt die always on Funktion vom GSM den größten Unterschied macht (aber das ist auch logisch, nimm ein Smartphone her zum Vergleich, wenn man es in Flugmodus setzt, hält der Akku 2 oder 3 Wochen bis das Handy leer ist, wenn es nicht im Flugmodus ist, hält er einen Tag oder vielleicht 2 oder 3 Tage, je nach Modell).

LG Korkis

Zitat von panosch

Mein Verständnis ist, dass die Alarmanlage das allgemeine Problem mit der Startbatterie noch mehr belastet, aber nicht die Ursache des Problems ist.

Hallo panosch,

also die Frage nach der Ursache in diesem Fall mit der Alarmanlage, ist hier so ein Henne-Ei-Problem, jeder Verbraucher mehr ist mit Schuld an der Ursache.

Anders gesagt, wenn die Alarmanlage ständig mit dem Mobilnetz verbunden ist, wird sie vermutlich auch zur Ursache werden, selbst wenn du eine neue Batterie bekommst und den Keyless-Go Energiesparmodus aktivierst. Aber vielleicht liege ich hier auch falsch und die Alarmanlage von dir macht das besser als andere und schafft es irgendwie das ganze stromsparender zu machen, kann mir das aber nicht wirklich vorstellen.

Und deine ursprüngliche Aussage, dass die Batterie von Sonntag bis Samstag in nur 5 bis 6 Tagen auf 11,7V runter ging und jetzt das schon nach 2 Tagen passiert, deutet stark darauf hin, dass es bei dir genau das gleich ist wie es bei mir anfangs war. Bei mir hat sich das erst dann gebessert, als ich die Always On Funktion abgeschaltet hatte, auch mit der neuen Batterie, war sie immer nach 5 Tagen wieder leer.

Also würde ich nicht davon ausgehen, dass wenn du jetzt eine neue Batterie bekommst, es dann deutlich besser ist.

LG Korkis

Zusatzinfos:

Was meiner Meinung nach gar nichts bringt, ist eine größere Batterie zu verbauen, das kann das Problem sogar deutlich verschlimmern, weil eine größere Batterie 1. vom Lademanagement nicht voll geladen wird, falls sie überhaupt richtig erkannt wird, 2. wenn du aktuell nicht genug fährst, dass die kleine Batterie vollständig geladen wird, was soll dann eine noch größere Batterie bringen? Ist das gleiche Thema wie mit einer 50 bis 100Ah Stützbatterie, die dann auch nicht voll wird, siehe Punkt 1.

Ich würde hier keine Versuche machen, mit Batterien die mehr als 54Ah haben, Toyota gibt nicht umsonst an, dass Batterien mit mehr als 54Ah nicht unterstützt werden, die haben sich hier sicher was dabei gedacht.

Auch würde ich keine Experimente mit anderen Batterietypen wie z.B. AGM oder EFB Batterie machen, sondern bei den Standard Blei-Säure-Batterie bleiben, wenn andere Batterietypen (abgesehen davon, dass das Lademanagement dafür nicht ausgelegt und geeignet ist) etwas bringen würden, dann hätte Toyota dass schon empfohlen oder vorgesehen.

Wer jetzt meint boa so ein Aufwand nur damit man mit der Batterie keine Probleme hat, was soll das, sowas ist man von Toyota nicht gewohnt, oder ähnliches, gleiche Probleme findet man inzwischen in so gut wie jedem Forum anderer Autohersteller auch seit ca. 2 Jahren (etwas mehr als 2 Jahren) und seit in der EU die Euro 6 Pflicht ist, die meisten Probleme entstehen durch die in der Euro 6 vorgeschriebenen Ladezyklen.

Was ich jedoch erwähnen möchte, Toyota hat hier scheinbar im Sommer (glaub es war Anfang oder Mitte Juli diesen Jahres) mit einem OTA-Update bei den Ladezyklen, speziell für wenig Fahrer nachgebessert (ist jedoch nur eine Beobachtung und Vermutung, irgendwelche Updatenotes dazu habe ich nicht gelesen).

Da habe ich bei mir eine dieser Meldungen, dass die SW aktualisiert wurde gesehen am Display und seither ist mir aufgefallen, dass die Batterie so gut wie immer geladen wird wenn ich nur gelegentlich kurze Strecken fahre, auch dann wenn die Spannung vor dem Start 12,2V oder mehr ist, ausgenommen davon ist nur, wenn ich wieder über längere Zeit täglich mehrfach gefahren bin (und die Batterie ohnehin ständig voll ist), dann kam irgendwann wieder dieser Zyklus wo bis zu 20h nicht geladen wird.

Bei mir funktioniert seit ich die neue Batterie habe, das Starten auch dann noch, wenn die Batterie im Ruhezustand (bevor ich zum Fahrzeug gehe und öffne, also noch bevor Keyless Go den Schlüssel erkennt) schon runter bis auf 11,5V oder 11,6V ist, und nach dem Einsteigen (viele Verbraucher sind also schon an, wie z.B. Laden des Bremskraftverstärkers, Innenraumbeleuchtung usw.) sogar nur noch knapp über 10V angezeigt wird (da ist sie aber wahrscheinlich schon sehr am Limit) und hatte ich bisher nur 1 oder 2 mal, wo ich länger gestanden bin.

LG Korkis

Hallo panosch, Hallo an alle die mal eine Sammlung diverser Lösungen suchen,

bei mir war es am Anfang das gleiche Problem, da ich ebenfalls eine Alarmanlage habe, kenn ich die dadurch noch verstärkten Probleme nur zu gut.

Es wurden zwar alle Punkte die notwendig sind, bzw. helfen können schon einzeln in verschiedenen Posts beschrieben, aber hier mal eine Auflistung der meisten Dinge, die man machen kann, um das Problem mit der Batterie zu lösen (und speziell der Punkt für die Alarmanlage selbst, wurde hier noch nicht oft und detailreich erklärt):

1. Alarmanlage anders einstellen, habe mir dein Model kurz angesehen, die ist ständig online, dass können die kleinen Batterien nicht lange, davon werden sie kaputt (da wird auch eine neue Batterie bald wieder defekt sein, auch eine mit 52 oder 54 Ah wird nicht helfen).

- Lösung: Always On Funktion deaktivieren, wenn es nicht im Handbuch beschrieben ist, dann beim Händler oder Hersteller nachfragen, sollte normal keine Auswirkung auf die Sicherheit haben, weil die Alarmanlage automatisch online gehen sollte, wenn einen "Event" eintritt, wo Informationen zum Senden an den Server notwendig sind. Nachteil dabei, du kannst Statusabfragen und die Steuerung nicht mehr remote nutzen in der App, weil die Alarmanlage nur online kommt, wenn sie etwas mitteilen will, also eine Änderung dem Server schickt. Gute Alarmanlagen bieten hierfür aber eine remote Weckfunktion, wo man die Rufnummer der Sim Karte anruft und einen Pin eintippt der sie für mehrere Minuten wieder online schaltet und für Status sieht man bei guten Alarmanlage den letzten Status der zum Server geschickt wurde, wie und ob das bei deiner Anlage auch so ist, weiß ich aber nicht.

- Alternative dazu ist nur auf die Alarmanlage wieder zu verzichten und sie zu deaktivieren oder auszubauen.

- Alternative 2 ist die Varianten mit zusätzlicher Stützbatterie + eigenem Ladegerät für diese Stützbatterie und einem Ladebooster der die Startbatterie ständig voll hält.

Nachteil hierfür: das ist aufwendig, kostet viel Geld, je nach Komponenten die man wählt, zwischen ca. 1000 und 2000€, man verliert den Stauraum im Kofferraum in der Reserveradmulde, wo man dies üblicherweise verbaut, FTH verbaut sowas normalerweise nicht, also man muss es selber verbauen und sich erkundigen, bzw. vielleicht findet man Werkstädten die behilflich sind, also ist nur was für Bastler und man muss wissen was man macht, und man hat dann noch deutlich mehr Komponenten die Probleme machen können. Für diese Alternative gibt es hier im Forum in diesem Thread einige Kommentare bzw. glaub ich gibt es sogar einen eigenen Thread dafür.

Wobei diese Alternative für wenig Fahrer gar nicht geeignet ist, weil wenn man nicht ausreichend lange fährt, entlädt sich nach ein paar Wochen auch die Stützbatterie zur Gänze und man hat wieder das gleiche Problem.

2. Startbox kaufen z.B NOCO Boost GB20 (oder GB40 bzw. GB45 oder noch stärker, funktionieren alle und reichen wird auch schon der GB20), oder ein Modell eines anderen Herstellers. Wenn dann mal die Batterie leer ist, kann man sich selber Starthilfe geben (Achtung wenn du den Booster im Auto liegen lässt, schau alle 1 bis 2 Monate nach wie voll er noch ist, weil sich die alle selber entladen, aber auch die von anderen Herstellern entladen sich selber, sonst passiert es, dass du vielleicht nach einem halben Jahr dann mal hängen bleibst und der Booster ist dann auch leer und du brauchst erst recht wieder den Pannendienst).

3. Energiesparmodus für Keyless Go aktivieren, früher konnte man 1 bis 5 Tage wählen, seit den FL Modellen ab 2023 gibt es nur noch 2 Möglichkeiten, normal (5 Tage) und kurze (3 Tage) Dauer bis der Energiesparmodus sich aktiviert (wobei kure Dauer eingestellt werden soll, wenn man die Möglichkeit mit Tagen hat, dann auf einen Tag stellen).

Dafür am einfachsten den FTH fragen, ob er es umstellen kann. Falls FTH nicht weiß, wie das geht, dann entweder bei einem anderen fragen, oder selbst umstellen:

Dafür braucht man ein Fahrzeug-Diagnosegerät, oder zumindest einen OBD2 Adapter + HandyApp (Apps Kosten aber auch was, sind aber bei den meisten Adaptern inkludiert + Kosten für Nutzung z.B. 15€ für ein Monat usw. oder Abo für 12 Monate bei Carista glaub ich sind das rund 60€/Jahr). Ich habe wie hier schon oft von anderen beschrieben mir deshalb einen Carista EVO (als er bei Amazon in Aktion war für rund 50€, aktuell kostet dieser ca. 80€) zugelegt, den kann ich empfehlen, einige hier im Forum haben auch geschrieben, dass der normale Carista (also ohne EVO im Namen, das weiße Model) auch reicht und gut funktioniert. Muss aber kein Carista sein, gibt hier viele verschiedene Produkte, aber am besten, wenn es ein anderes Model sein soll, vorher hier im Forum nachlesen, ob dieses für den Corolla Hybrid funktioniert, gibt auch einen eigenen Thread hier im Forum nur für dieses Thema.

4. wenn die Batterie schon zu viel Schaden genommen hat, dann hilft nur Ersetzten, ich habe von meinem Händler die Original Toyota Batterie (von Varta glaub mit 52Ah oder 54Ah) die von Toyota als Ersatz empfohlen wird auf Garantie nach ca. 6 Monaten bekommen und die hält jetzt seit ca. 1,5 Jahren, ich habe aber auch alle anderen hier beschriebenen Punkte gemacht (bzw. mache ich noch in Bezug auf das Nachladen oder hin und wieder größere Runden fahren). Wobei ich auch annehme, dass die hier schon oft erwähnte Yuasa 52Ah Batterie eine gute Alternative ist.

5. Du hast scheinbar genau das Fahrer Nutzungsprofil, dass die Batterie nicht so gut verträgt: mehrere Tage Standzeit und dann kurze Strecken fahren, hier kann helfen immer wieder mal etwas länger also 1 oder 2 Stunden Fahrten zu machen.

6. Batterie regelmäßig von extern nachladen, bzw. 1 bis 2 mal pro Jahr (maximal 2 mal im Jahr) die Batterie rekonditionier. Das Thema wurde hier auch sehr detailreich schon beschrieben, damit du nicht suchen musst, weil es sehr viele Ladegeräte gibt, hier im Forum gibt es fast schon Konsens, dass dafür das C-Tek MXS 5.0 am besten ist (Ladegerät mit 5A Ladestrom), bzw. auch das C-Tek MXS 10 (mit 10A Ladestrom wenn man schneller laden will) ebenfalls sehr gut ist, ich persönlich bevorzuge das MXS 10 (weil ich nicht einen ganzen Tag warten will, wenn die Batterie mal leer ist und ich sie auch gleich rekonditionier will, bis sie wieder vollständig geladen und rekonditioniert ist).

Ich würde sagen die Punkte 1 und 3 sind ein Muss, wenn du mit der Alarmanlage länger Freude haben willst und nicht immer wieder mal hängen bleiben willst und auch nicht täglich fährst.

Punkt 4 ebenfalls ein Muss wenn die aktuelle Batterie schon defekt ist, das kannst du vorher beim FTH prüfen lassen, oder dir z.B. selber einen Tester zulegst z.B. TOPDON BT600 (Achtung wirklich aussagekräftige Testergebnisse brauchen hochwertige Tester, wie sie z.B. auch in Kombination mit Diagnosegeräten angeboten werden, viele von diesen Billigprodukten um 10 bis 50€ zeigen einfach nur Müll an, 10 mal Messen damit und es kommen 10 verschiedene Ergebnisse bis hin zu Testern die bei mehrfachen messen, von Batterie defekt und muss ersetzt werden, bis zu Batterie 100% ok liefern, solche Messung bringt gar nichts, der von mir erwähnte Tester ist meiner Meinung nach ein gutes Produkt der Mittelklasse, aber auch kein Profigerät, aber man kann sich halbwegs darauf verlassen).

Was bei einer Batterie die schon Schaden genommen hat, helfen kann, ist rekonditionieren wie in Punkt 6 beschrieben.

Punkt 2 die Startbox ist sehr empfehlenswert, weil sie kurz und schnell Abhilfe schafft, aber man muss halt wenn die Batterie leer ist, danach dann schon mindestens 1,5 bis 2 Stunden fahren, bis sie wieder halbwegs geladen ist (gänzlich voll ist sie sicher erst nach rund 3 Stunden wieder).

Punkt 5 ist natürlich kein muss, kann aber nicht schaden ;-).

Punkt 6 ist sehr empfehlenswert, erhöht die Lebensdauer der Batterie und verringert die Probleme enorm. Falls du keine Lademöglichkeit hast, weil du z.B. in der Stadt bist und keine Garage mit 230V Steckdose usw. hast, dafür gibt es als Lösung die Möglichkeit sich eine tragbare Powerstation zu besorgen, sollte aber mindestens etwas mit 500Wh sein, wenn du die Batterie auch rekonditionieren willst bist du mit 1000Wh (oder mehr) auf der sicheren Seite, alternativ kann man fürs Rekonditionieren mit einer kleineren Powerstation (z.B. wenn man nur 400 oder 500Wh hat), zuerst mal voll laden, dann die Powerstation wieder laden und dann noch mal nachladen mit Rekonditionierungsmodus. Was ich hierfür empfehlen kann, sind Vtoman Produkte, gibt aber auch viele andere Hersteller die gute Produkte haben.

Fazit: 1 und 3 solltest du machen, 2 ist sehr hilfreich, 4 kann notwendig sein, muss aber nicht, je nach aktuellem Zustand der alten Batterie, 5 und 6 ist sehr hilfreich, um Probleme zu vermeiden.

Alle hier angegebenen Punkte und Produkte und Modelle sind nur meine eigene Meinung und Empfehlung, bzw. auf Grund von eigenen Erfahrungen und Recherchen entstanden (bzw. auch anhand von Tips und Erfahrungen hier aus dem Forum), ich bin aber auch nur Endkunde und kein Mechaniker oder Mitarbeiter von Toyota, also alles ohne Gewähr und Garantie, dass die Produkte bei dir/euch auch so funktionieren (ich gehe aber davon aus ;-)).

Und ich kann bei den Empfehlungen für Produkte nur Dinge nennen, die ich entweder selber habe oder selber getestet habe, oder wo ich Erfahrungen anderer Bekannter beobachtet habe, gibt natürlich bei vielen Themen auch andere sehr gute Produkte, die ich aber nicht getestet habe oder kenne.

LG Korkis

hoffeck, habe jetzt auch bei einigen Videos bzw. bei anderen Beiträgen gesehen, dass Rekonditionieren ohnehin auf maximal 1 mal alle 12 Monate begrenzt sein sollte auch bei normalen Nassbatterien, und das im Normalfall ein "normales" laden auf zumindest 80% die Batterie schon wieder fit macht, weil am Beginn beim laden die Batterie ohnehin überprüft wird, und falls notwendig wird mit Desulphation begonnen um Sulphate die sich an den Polen gebildet haben zu lösen, und dass sollte die Kapazität auch wieder verbessern bzw. bei rasch einbrechender Spannung dieses Problem auch wieder beheben.

Werde mal das jetzt zuerst versuchen, wenn sie dann wieder ein paar Tage länger hält bin ich zufrieden. Wenn nicht kann ich immer noch auch das Rekonditionieren versuchen und hilft auch das nichts, dann eine neue Batterie.

Wobei ich bei mir die Bedingungen ohnehin stark verbessert habe durch deaktivieren von Zusatzverbrauchern und aktivieren des Fahrzeugeigenen Stromsparmodus beim Keyless Go. Seitdem hatte ich kein einziges mal das Problem, dass er sich nicht starten ließ, selbst wenn er mal 10 Tage gestanden ist und die Batterie auf unter 12V runter war.

Wobei die Batterie als sie neu war oft nach dem Fahren, bei 12,7 oder 12,8V stand und die Spannung auch länger so hoch hielt im Bereich von über 12,4 oder 12,5 und erst nach tagen dann runter ging, aktuell bekomm ich sie nur auf maximal 12,4 oder 12,5 (auch wenn ich länger Fahre und sie dabei geladen wird) und meistens ist sie über Nacht dann wieder auf 12,1 oder 12,2V runter, also genau das Phänomen, dass bei Sulphatbildung an den Polen beschrieben wird. Also mal hoffen dass, das Ctek es richtet ;-).

LG Korkis

Zitat von hoffeck

Zum Thema anschließen des Ladegerätes. Ich habe das immer direkt an die Batterie angeschlossen. Im Prius hatte ich mir direkt im Kofferraum diesen Anschluss installiert, da die Batterie nicht ohne weiteres zugänglich war.

Hi hoffeck,

danke für die Info.

Habe mir ein wenig Gedanken gemacht, weil beim CTek steht, dass es dazu kommen kann, dass die Batterie ausgasen kann, und sich giftige bzw. entzündliche oder explosive Dämpfe entwickeln können. Und man die Batterie deshalb nur bei guter Belüftung laden darf. War aber nicht logisch gedacht, weil wenn die Batterie im Fahrzeug ist, sollten diese auch nicht ins Fahrzeug gelangen, deshalb hat die Batterie ja diesen Schlauch dran der nach draußen geht, damit ein allfälliger Überdruck abgeleitet werden kann nach draußen, sonnst wäre das ja auch beim Fahren gefährlich.

LG Korkis

Hi Cali,

ja dann sind wir uns eigentlich einig und ja ich hatte es falsch beschrieben, das BMS ist nur für das Batteriemanagment zuständig (heißt ja auch so), ich meinte natürlich auch davor schon das Steuergerät, bzw. die Verstärker des Bordnetzsteuergerätes. Wollte eigentlich nur ausdrücken (hätte ich vielleicht besser gleich so beschreiben sollen), dass die 12V Batterie nicht mehr direkt mit den Verbrauchern im Fahrzeug verbunden ist, sondern dass da eben das BMS und das Bordnetzsteuergerät dazwischen hängen (gabs ja früher beides nicht).

Betreffend Unterschied zwischen 1.2 Turbo und deinem Hybrid, wird sicher in den meisten Punkten gleich sein, wobei ein paar Unterschiede gibt es schon, der 1.2 Turbo hat nicht nur eine Lichtmaschine, sondern sicher auch eine stärkere 12V Batterie, weil bei Verbrennern muss ja seit ein paar Jahren eine Abschaltung der Lichtmaschine, wenn 12V Batterie voll genug ist, verbaut sein, d.h. da muss die 12V Batterie nicht nur starten sondern auch im Betrieb genug Saft geben könne, auch wenn jederzeit wieder die Lichtmaschine angeschaltet werden kann. Und das BMS wird sicher anders funktionieren. Und ich glaub ich habe mal gelesen, dass die letzten Generationen sogar über die Lichtmaschine auch rekuperieren können (halt im kleinen mit nur 12V was unsere im großen mit der Hochvolt Batterie machen), also Lichtmaschine beim Bremsen anlegen um so Energie zurückzubekommen und dann wieder abschalten sobald die Bremse wieder gelöst wird, also nicht nur Widerstand erzeugen wenn Gas gegeben wird (funktioniert natürlich nur solang man einen Gang drin hat und nicht auskuppelt).

LG Korkis

Zitat von Cali

CorollaGT86, bist Du es?

Nicht in den meisten Fällen, sondern immer ist die Bordspannung gleich der Spannung an den Batteriepolen. Kannst Du auch ganz einfach überprüfen. Zum Beispiel vorne im Display die Spannung anzeigen lassen während Du hinten an den Batterie mit Multimeter misst. Bis auf die Leitungsverluste wird das immer dieselbe Spannung sein.

Ich glaube, da war ein bisschen viel Phantasie drin bei Deinen Überlegungen, kann das sein?

Hi Cali,

nein ich bin nicht CorollaGT86, und da war denke ich nicht viel Phantasie drin, habe gerade mal nach Schaltpläne vom Bordnetzen von aktuellen Hybriden gesucht.

Und da hatte ich auch unrecht, es sind nicht nur 2 Kreise, Dauerplus und Bordnetz, es sind sogar noch mehr unterschiedliche Kreise die alle vom BMS und dessen Steuergerät versorgt und geregelt werden (z.B. ein eigener Kreis für die Versorgung von sicherheitsrelevanter System, ein weiterer für den Servomotor des Bremskraftverstärkers usw.) und wenn das Hochvolt Relais abschaltet dann wird von der 12V Batterie versorgt. Und zwischen den einzelnen Kreisen sitzen mehrere OPVs (bzw. Microprozessoren, oder was auch immer: CMOS, MSOP oder was ähnliches).

Aber ich hatte zuvor auch schon eingeräumt dass es nur sinnvoll ist das Level irgendwo anzuheben, wenn die Verbraucher in dem Kreis das benötigen, sonnst wird überall die gleiche Spannung anliegen, aber da man unterschiedliche Spannungen messen kann, liegt das vermutlich nicht nur an den Leitungsverlusten, sondern eher an den unterschiedlichen Verbrauchern die die Spannung runter drücken. Außerdem wäre fast ein halbes Volt Spannungsabfall an einer 12V Leitung doch recht viel, solche Leitungen möchte niemand im Fahrzeug haben. Aber kürzen wir das ganze ab, das 12V System in aktuellen Fahrzeugen ähnelt heute eher der Versorgung mehrerer PCs, und wie ich schon zuvor zugestimmt hatte, wird im Normalfall überall die gleiche Spannung anliegen.

Aber wenn ich mal etwas mehr Zeit habe werde ich mich damit mal etwas mehr bei meinem beschäftigen.

Ich bin zwar kein KFZ Elektriker und weiß auch nicht genau wie das 12V System bei der aktuellen Hybridgeneration aufgebaut ist (wird vermutlich auch schon wieder große Unterschiede zwischen FL und VFL geben), habe aber ein klein wenig Ahnung davon, weil ich aus der Elektronik Branche komme, arbeite aber in einem ganz anderen Bereich. Aber dass es nur einen Kreis gibt der an der Batterie hängt bzw. einen 2ten Dauerplus der nicht von der Zündung unterbrochen wird, das gehört definitiv der Vergangenheit an.

Zitat von Cali

Das längste waren mal deutlich mehr als 12 Stunden bei der 45er Batterie, die ab Werk drin war. Bis auch wirklich das letzte der 8 Lämpchen geleuchtet hat, fast 24 Stunden. Ich weiß aber nicht mehr, ob es da Sommer oder Winter war, denn die Temperaturen spielen da natürlich auch eine Rolle.

Danke für die Info, Handbuch hatte ich davor schon gelesen, laut dem sollte es bei einer 52Ah Batterie wenn sie vollkommen leer ist (aber noch nicht tiefentladen) bis sie auf 80% ist rund 10,5 Stunden dauern (also bis Stritt 3 beendet ist) und bis komplett voll dann noch mal maximal 8h, also das mit den deutlich mehr als 12 Stunden scheint sich mit der Anleitung zu decken.

Wollte da deine Erfahrung nachfragen, ob das im Handbuch realistische Werte sind.

Übrigens kann es bist zum 8ten Lämpchen laut Anleitung sogar bis zu 10 Tage dauern, bis das erste mal nachgeladen wird, je nachdem wie der Batteriezustand ist und wie viel Ruhestrom vom Fahrzeug gezogen wird (also vermutlich mal beim Corolla maximal ein paar Stunden nachdem sie voll ist ;-)).

Aber eigentlich reicht das 3te Lämpchen, und wenn das 4te angeht, ist die Batterie zu 80% oder mehr schon voll geladen (steht auch so in der Anleitung), es sei den man will mall auf komplett 100% laden oder mal nicht nur voll laden sondern hat auch die Rekonditionierung durchführen, dann sollte man schon bis 7 warten (wobei wenn Rekon nicht an ist überspringt das Ladegerät Punkt 5 und 6 ohnehin und nach 4 geht gleich die 7 an).

LG Korkis

Zitat von Cali

Ich weiß nicht. Insbesondere den ersten Satz würde ich so nicht unterschreiben. Kann aber auch daran liegen, dass mir da die Kenntnisse fehlen.

Hi Cali,

naja prinzipiell kann auf 2 Seiten eines Spannungswandlers, und das BMS ist nichts anderes, nur das es beim Hybrid System von Toyota 3 Seiten hat (Hochvoltbatterie, Bordnetz und 12V Batterie auf der dritten Seite), immer unterschiedliche Spannungen raus kommen.

Aber ja ich gebe dir auch insofern recht, dass es nicht immer sinnvoll ist und in den meisten Fällen ist Bordspannung gleich der 12V Batteriespannung, weil jedes rauf oder runterregeln könnte Verluste bedeuten.

Ich habe das eigentlich nur deshalb angeführt, dass es möglich ist, weil zuvor erwähnt wurde (nicht von dir), dass man nur 2 verschiedene Werte beim Service Menü sieht, wollte dafür eine Erklärung finden, aber die Aussage wurde später ohnehin auch schon widerrufen.

Hab's jetzt bei meinem mal (jedoch nur kurz und da nur beim Laden) verglichen, und ich hatte da doch auch mal 0,4 V Unterschied gesehen (14,4V auf der Batterie und 14,0V im Service Menü). Also scheint das BMS doch zu regeln. Wobei ich heute (naja inzwischen schon gestern ;-)) nicht viel Zeit hatte und in einem Zustand wo nicht geladen wird konnte ich es nicht prüfen, weil meine Batterie nach längerer Standzeit nahezu leer war.

Noch eine Frage an dich, wie lang dauert es bei dir wenn die Batterie ziemlich leer ist, und du sie mit dem Ctek 5 lädst, bzw. wie lange dauert das Rekonditionieren?

Und wo schließt du es an, direkt an der Batterie oder am Jumpstart Punkt im Motorraum? Die Frage ist recht interessant, weil in der Anleitung des Ladegeräts steht man soll an den Starthilfe Punkten im Motor anschließen, wobei man laut Toyota beim externen laden direkt an der Batterie anschließen soll.

LG Korkis

Zitat von Atkinson

Service-Menü geht ohne Zündung afaik nicht bzw. das Auslesen der Parameter, die 11,7 V sind die Spannung der Batterie unter Last.

Und wenn dort 14,1 V stehen, dann liegen auch dort 14,1 V an, denn diese ist immer im 12-V-System eingebunden. Gesetzt dem Fall, die ausgelesenen Werte dort stimmen. Habe aber keine Lust, mit Fernlicht und Zündung an, die Batterie runterzureiten, und gucken, ob die 11,7 V irgendwann auch sinken und demnach die echte Lastspannung sind. Händisch wurde bei der Inspektion 12,4 V Leerlaufspannung gemessen, was für ein gut halbe Jahr, nur Langstrecke und Keyless immer aus, bis auf während der Inspektion, auch nicht gerade der Oberburner ist. Aber es wurde auch das Bremsupdate gemacht. Vielleicht ohne Ladung gemacht, der Servicepartner meinte, bei Updates, die nicht so lange dauern, ohne eine Zeitspanne zu nennen, wird auch mal ohne Ladegerät angeschlossen der Prozess durchlaufen.

Die Spannung die du am 12 V Bordnetz siehst, mag zwar vielleicht noch bei einem Verbrenner Motor mit Lichtmaschine und mit nicht laufendem Motor gleich wie die der Batterie sein, aber sicher nicht mehr bei Hybriden der aktuellen Generation, welche Spannung du hinter dem Powermanagment siehst wird von diesem geregelt, egal ob du Ready an hast oder nicht, der einzige Unterschied zwischen Ready an und Ready nicht an ist, dass im ersten Fall die Versorgung durch die Hochvoltbatterie zur Verfügung steht und im anderen Fall nur die der 12V Batterie, was das Steuergerät aber dann daraus macht, ist dessen Sache.

Es gibt aber einen 12V Kreis der direkt an der Batterie hängt und nicht am Bordnetz (war früher das so genannte Dauerplus, wie sie es jetzt nennen weiß ich nicht) dort kannst du direkt die Batteriespannung messen (ist das was ich mache).

Leerlaufspannung von 12,4 V ist eigentlich kein schlechter Wert, eine Batterie gilt ab 12,5 V (oder je nach Model manche auch bei 12,6V) also vollständig geladen, auch wenn es ganz neue Batterien vielleicht sogar auf bis zu 12,9 V schaffen.

D.h. bei 12,4 V ist sie im Bereich von 70 oder 80 % geladen, was nach Arbeiten in der Werkstadt, falls er währenddessen nicht auf Ready war, sicher ok geht.

Zum Thema messen der Leerlaufspannung, stellt sich noch die Frage, wie haben sie die den gemessen in der Werkstadt?

Denke mal, dass sie bei einem normalen Service die Batterie nicht abgeklemmt haben, somit haben sie auch nicht die reine Leerlaufspannung gemessen, und dann bekommt man nur vernünftige Werte wenn man im Idealfall 30 Minuten bei verschlossenem Fahrzeug wartet ohne sich mit einem Schlüssel zu nähern, oder falls das Fahrzeug offen ist, dann alle Beleuchtungen ausgestellt sind und man 30 Minuten wartet und sich ebenfalls nicht mit dem Schlüssel nähert. Und ich würde mal raten, dass haben sie nicht bei dir in der Werkstadt gemacht, somit haben sie vermutlich auch ein paar Verbraucher mit gemessen.

Anmerkung: das mit den 30 Minuten gibt Toyota selber an (bis zu 30 Minuten können Verbraucher noch in Betrieb bleiben und mehr Strom verbrauchen als der Ruhestrom), die meisten Stromfresser sind aber schon nach wenigen Minuten ausgeschaltet.

Wenn sie die Batterie bei dir gemessen haben, ohne zu warten und ohne sie vorher zu laden (was dein Servicepartner ja angibt), dann ist die Batterie sicher ok und eventuell nur nicht voll geladen.

Haben sie die Batterie auch geprüft, wenn ja, wie viel % hat sie beim Zustand angezeigt, wenn da mehr als 80% steht, brauchst dir keine Gedanken zu machen, dann ist die Batterie OK.

Wie schon erwähnt meine ist noch Ok und zeigt nur noch 65% Zustand an und funktioniert auch noch immer.

LG Korkis

PS ich werde wenn ich mal wieder etwas Zeit habe, im Service Menü nachschauen, ob dort die wirkliche Batteriespannung anzeigt wird oder ein anderer Wert und dann Bescheid geben.