Das Problem habe ich auch schon länger.
Habe den Corolla gekauft als er 2 Jahre alt war, da hat es noch funktioniert.
Nach kurzer Zeit ging es mal nicht, dann mal wieder... habe es dann auf ausgeklappt lassen gestellt.
Wenn ich sie anklappen muss, mache ich das manuell mit dem Schalter.
Jetzt lese ich zum ersten Mal davon, dass es auch noch andere haben. Na dann mal her mit der Lösung 
Bei der Inspektion jetzt hatte ich das auch angesprochen, aber komischerweise ist immer vieles "das höre ich zum ersten Mal".
Beiträge von Corolla231
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Zitat
Wenn man das so liest.. Was habt ihr euch nur alles nachträglich eingebaut??
Rein gar nichts. Und Keyless noch deaktiviert.
Von der ADAC Pannenstatistik und dem Grund, warum der Corolla da ganz oben war/ist, hast Du aber schon mal gehört ?
Wenn nein, es liegt an der entladenen 45 Ah Batterie. Dann kommt der ADAC raus und hilft, dass man wieder mobil ist.
Von Toyota gab und gibt es eine 55Ah Batterie, wenn sie auf Garantie getauscht werden muss.ZitatDas ist völlig normal, bei um die 14V wird die Batterie vom System geladen und bei um die 12V läuft sie für sich.
Das doofe an 12V ist, dass die Wischdüsen nicht oben auf die Scheibe sprühen sondern so ziemlich auf die untere Hälfte. Weil sie auf 14 V im Stand eingestellt wurden.
Die Wischer laufen langsamer, die Fenster gehen langsamer hoch und runter.
Ich meine, dass es auch eine Zwischenstufe gibt, z.B. wenn die Wischer auf höherer Stufe laufen, geht die Spannung von 12 auf 13 Volt hoch, so vom Gefühl her wird die 12V Batterie am Minimum gehalten. -
Ich habe das Keyless ein paar Monate nach dem Kauf deaktiviert,
um Strom zu sparen, als ich das mit dem Problem gelesen hatte.
Glaube aber nicht, dass er das hat, denn er stand auch schon mal 2 Wochen ohne Problem.
Was ich eher für ein Problem halte, ist das die Elektronik mal auf 12V läuft und mal auf 14V.
Möglich, dass die Technik in einer niedrigen Stufe dann Strom von der Batterie zieht.
Wie ich schon öfter gesehen habe, dass auf P geschaltet 14 V anliegen und während der Fahrt nur 12,3 V.
Aber es liegen auch oft 13-14 V während der Fahrt an.
So, Batterie ist jetzt auf 12,29 V gewesen (nach Öffnen der ZV und Heckklappe),
nachdem sie die Nacht über geladen hat, leider war die Powerstation leer.
Zuletzt hat der Stromverbrauch ganze 9 Watt angezeigt.
Werde nochmal versuchen, ob er weiter lädt, aber wahrscheinlich sagt das Ladegerät wieder nach 5 Minuten, dass die Batterie voll sei. -
Ist gerade genau 4 Jahre alt geworden, vor 2 habe ich ihn gekauft, bis 3 geht auf Garantie.
Wie ich hier gelesen habe, dann auch erst nach einem aufwendigen Leistungstest (Nachladen, wieder prüfen etc.).
Jetzt haben sie ja nur die mutmaßlich schlecht geladene Batterie getestet.
Ausgefallen ist er durch die Batterie noch nie.
Ich überwache die Spannung mit einem Voltmeter im Getränkehalter, der am 12V Anschluss misst.
Bis vor kurzem war die Spannung aber noch nicht so weit abgesunken. -
So, dann mal am Laden.
Kabel vom Ladegerät montiert, die Öse für den Minuspol musste ich aufzwacken und später wieder zusammendrücken, da sich die Mutter nicht abnehmen lässt. Beim Pluspol geht´s.
Gemessene Werte an den Batteriepolen :
12,08 V (ZV geöffnet, Kofferraum offen, Innenbeleuchtung an) Fahrertür noch nicht geöffnet.
12,03 V (Fahrertür geöffnet, BKV hat gearbeitet)
14,34 V (auf Ready)
11,59 V (auf Standby, Abblendlicht Auto AN seit 1 Minute)
Lädt jetzt seit 22 Uhr. Bin mal gespannt, auf wie viel Volt sie kommt.
Leider nur die ersten 30 Minuten relativ schnell, danach dauerhaft mit 29 Watt Verbrauch.
Weiß nicht ob sich die Anschaffung eines ctek oder anderen besseren Ladegeräts lohnen würde.
Praktisch ist, dass ich von meiner Wohnung aus mit der App den Ladevorgang in der Garage überwachen kann.
Muss zwar dafür ans Fenster gehen, aber es funktioniert durch die Garagenwand über 30 Meter und durch das geschlossene Fenster. -
allerdings machen bei dieser geringen Fahrleistung die Inspektionskosten ca. 4,50€ pro 100km aus
.Ich habe den 10/2021 mit 9500 km mit neuem TÜV und Inspektion gekauft und fahre einmal pro Woche noch meinen vorherigen Alltagswagen, aber der kommt bald weg.
Die letzte Inspektion lag bei 195,- + 52 Euro für das Öl.
Aber ja, auf 100 km gerechnet ist das bestimmt immer noch teuer.
Man darf aber auch nicht vergessen, was das Auto selbst gekostet hat.
Gut ist wiederum, dass es bis jetzt wohl keinen großen Wertverlust hatte.
Auch wenn ich einen Hatchback gekauft habe, den monatelang keiner kaufen wollte, weil alle einen TS wollen.
Nochmal zu den Inspektionskosten und TÜV / AU :
In den 210,- ist tatsächlich die AU mit drin, also mit MwSt:
249,90 € für Arbeit inkl. AU (34,10 brutto)
101,50 € für HU
117 € Teile
Filiale ist die in OS.
Bremsflüssigkeit wurde gemessen und war aufgrund der Laufleistung noch okay, wurde nicht getauscht.
Allgemein war der Mitarbeiter mit der Inspektion schnell fertig, meinte der Service Mitarbeiter.
Als Teile stehen Ölfilter, Dichtring, Luftfilter und Innenluftfilter drauf.
Also auch keine Zündkerzen.
Bremsscheiben hinten wurden nicht bemängelt, obwohl ich die in den 2 Jahren vielleicht 5-6 Mal auf N ein bißchen gebremst habe.
Würden sicher mehr rosten, wenn es kein Garagenwagen wäre. -
Meine Inspektion vor ein paar Tagen bei AutoWeller :
60.000er bei ~26.000 km nach 4 Jahren
Öl LiquiMoly 0W16 selbst gekauft (53,-)
Inspektion und TÜV zusammen 469,-
Mietwagen war auch noch mit drin.
(Arbeit 210 + Teile 98 (netto) + TÜV 101 €) -
Zitat
Er meint nun, dass seine Fernlichtautomatik nicht mehr abblendet.
Er soll mal gucken, ob vor der Corolla Kameralinse die Scheibe beschlagen ist, dann blendet er nämlich nicht mehr ab bzw. Matrix funktioniert dann auch nicht richtig.Gerade jetzt wieder bei dem frischeren Wetter morgens/abends.
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Das stimmt nicht..
Ja, einige Sachen laufen, z.B. ein LED Strahler, da habe ich auch einen. Ebenso eine bestimmte Heißklebepistole, was aber daran liegt, dass bei den anderen die ersten paar Sekunden ein höherer Strom fließt als auf dem Etikett angegeben und dann schon abgeschaltet wird wegen Überlastung.
Kleine Stereoanlage brummt, Ventilator brummt, Ladegerät brummt auch.
Allgemein soll man keine Geräte mit Schaltnetzteil mit modifizierter Sinuswelle betreiben.
Das liest man natürlich erst, wenn man das Schnäppchen schon zu Hause hat. -
Ja, der BKV. Verfälscht auch meine Messwerte nach dem Einsteigen, da die Batterie sich erst immer wieder erholen muss von der Leistungsabgabe.
Da mein Auto jetzt frisch bei der Inspektion war und in den Papieren zum Hybridcheck die 12V Batterie rot markiert war, von wegen Serviceberater kontaktieren, weil Leistungsabfall bei 12V Batterie... (und nein, er hat von sich aus nichts gesagt, als ich das Auto wieder abgeholt habe) ... bin ich dann mal über die Beifahrertür eingestiegen, Schlüssel an den Startknopf gehalten und bekam 11,9V angezeigt, die dann direkt zu 11,7 V wurden. Evtl. sind es ~0,2 V mehr, da Messdifferenz von der China Voltanzeige und Übergänge über 12V Verteiler und 50 cm Kabel bis zur Anzeige. Aber 12,0 V soll lt. Internet bei einer Säurebatterie sozusagen LEER bedeuten.
Da ich mir aufgrund einer fehlenden Steckdose in der Garage und für unterwegs nun mal eine ordentliche PowerStation mit reiner Sinuswelle zugelegt habe, kann ich die Batterie nun endlich mal im Fahrzeug laden. Ich hoffe der Pluspol hat die gleiche Mutter oben drauf wie der Minuspol, habe noch nicht unter die Abdeckung geschaut.
Da kommt dann das Anschlusskabel mit Öse für mein Ladegerät dran.
Bin ja gespannt, ob ich sie noch retten kann.
Ich halte das Batterie Management des Corolla für schlecht.
Er hat mindestens 2x30 Minuten pro Werktag, in denen das Auto fährt oder mal 5-10 Minuten in Ready steht und lädt sie nicht richtig auf.
Allerdings hat er auch kein Problem mal eine Woche stehen zu bleiben.
Ich hatte noch kein Problem dass er nicht zu starten war.
An dieser Stelle kann ich noch meine Recherchen kundtun, was das Zubehör zum Laden betrifft.
Es gibt keine erschwinglichen 12V zu 12V Ladegeräte. Es gibt auch keine günstigen Umrichter 12/230V mit reiner Sinuswelle.
Alles ist teurer, als wenn man sich gleich eine ordentliche Powerstation kauft, die einen guten Umrichter schon verbaut hat.
Ich habe mir eine kleine refurbished Bluetti EB3A mit Ebay Rabatt zugelegt für rund 150 Euro.
Die bereits vorhandene Beaudens mit 166Wh taugt nur für 12V und USB was.
Sehr gerne hätte ich jetzt noch eine 12V Anzeige, die ich schon von außen sehen kann und die direkt mit der Batterie verbunden ist, weil mir der BKV aber sicher auch die Bordelektronik immer den Wert runterzieht.
Muss mal schauen, was ich da mache.