Beiträge von Hasu

Zitat von gery79

Würde man das Problem im FL mit einer

stärkeren 52 Ah Batterie nicht in den Griff

bekommen, oder gilt das nur für den VFL

weil der FL so ein mieses Batteriemanagment hat?

Sorry blicke da nicht mehr durch🤔

Das kann man so pauschal halt nicht sagen, weil es auf das Fahr- / Stehprofil ankommt. Und sehr viele andere Möglichkeiten haste ja eh nicht, als es mit einer größeren Batterie zu probieren. Wenn das nicht reicht, dann musst Du zusätzlich laden. Wobei sich laden immer empfiehlt, weil das der Batteriegesundheit dient, die Toyota sehr mit Füßen tritt.

Vielleicht bauen die im neuen Corolla ja eine Lithium-Batterie ein, die ausreichend dimensioniert ist.

Normal wären 55.000 km. Abzug für die Laufleistung 9%. Maximal 21.000 €. Sonst darf er gerne weiter beim Händler am Hof stehen.

Zitat von Corolla-Cux

Die im Fahrzeug vorhandene Ladespannung ist vollständig ausreichend, ein dauerhafter Betrieb mit 14,8 V ist nicht erforderlich.

Die Empfehlung ist mir zu schwarz-weiß. Die AGM wird nicht voll werden bei der Corolla-Ladespannung. Außer Du fährst ewig - oder lädst eben immer mal extern nach.

Ich finde derzeit auch nur eine passende AGM-Batterie, die VARTA A9 Dynamic AGM Autobatterie 12V 50Ah 550901054. Die kostet um die 120 €.

Bei meinem Fahrprofil erscheint mir die 55 Ah EFB geeigneter, weil die noch etwas mehr Kapazität hat als die 50 Ah AGM und außerdem billiger ist.

Ich werde jetzt meine - noch - neue Standardbatterie regelmäßig nachladen und mich überraschen lassen, wie lang sie hält. Anschließend tausche ich sie dann gegen sowas wie die Heyvolt oder Exide aus, was der Markt dann halt grad so hergibt. Der Aufpreis für EFB ist minimal und verspricht etwas mehr Lebenserwartung. Die werde ich durch Nachladen noch erhöhen.

Die Batteriehalterung und den Kofferraum umzubauen, um eine noch größere Batterie einzubauen, erscheint mir unverhältnismäßig aufwendig. Jedenfalls solange keine Standheizung eingebaut ist.

Dieser Beitrag wurde durch MI generiert

Zitat von Atkinson

Und EFB kostet ja kaum mehr, gibt es aber in der Form nur von Exide. Die hat auch zeitgleich die größten Ah. Bis vor paar Tage war die auch ausverkauft gewesen.

Vielleicht haben schon paar Corolla-Fahrer zugegriffen. Die Batterie ist eigentlich für nen Polo.

Es gibt auch die HeyVolt Start EFB 12V 55Ah Autobatterie. Kostet um die 70 €.

Zitat von Corolla-Cux

Technischer Vergleich:

Technische Bewertung / Empfehlung

Wer behauptet das?

Zitat von Corolla-Cux

Dank der AGM-Technologie und der größeren Kapazität hoffe ich, mögliche Probleme mit der 12V-Batterie für lange Zeit vergessen zu können,

Nochmal zu AGM: Eine AGM-Batterie wird nur bei einer Ladespannung von 14,4 - 14,8 V 100%ig voll. Beim Corolla-Lademanagement - Du hast das selbst gemessen mit 14,2 - 14,4 V - würde die AGM-Batterie nur zu 70 - 80% voll, selbst wenn Du ausreichend fährst. Wenn Du die Vorteile einer AGM-Batterie im Corolla nutzen willst, dann musst Du diese regelmäßig mit einem Ladegerät vollladen. Dann kannst Du sowohl von ihrer vollen Kapazität profitieren - Du wolltest ja sogar eine deutlich größere einbauen mit entspr. Anpassung des Bauraums - als auch von der hohen Zyklenfestigkeit. Die AGM-Batterie lebt bei diesem Nutzungsprofil länger als eine normale Nassbatterie und das Fahrzeug könnte auch länger rumstehen, ohne dass es sich plötzlich nicht mehr starten lässt.

Wenn das regelmäßige Laden nicht in Frage kommt, dann ist eine EFB-Batterie besser. Die wird auch bei 14,2 - 14,4 V voll und ist aufgrund ihrer Bauweise etwas toleranter gegenüber Teilladebetrieb. EFB wurde gerade für Start-Stop-Fahrzeuge mit suboptimalem Lademanagement entwickelt.

Oder halt die konventionelle Nassbatterie. Die lebt dann eben nicht so lange, weil sie bei niedrigem SoC ständig sulfatiert.

Die richtige Wahl hängt also von Deinem Nutzungsprofil ab. Von mehr Kapazität profitieren alle Batterietypen gleichermaßen, wegen des geringeren relativen Entladetiefgangs.

Auch hübsch (und warm): Walser Lammfell Sitzbezug für Auto Trish, Auszeichnung Sehr Gut* La...

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Der chatGPT-KI-Müll hat lediglich übersichtlich zusammengefasst, was hier auf 1.700 Seiten geschrieben wurde.

Und hier noch die chatGPT-Meinung zur Sitzheizung während der Fahrt:

Während der Fahrt (bzw. im READY-Betrieb) wird die 12-V-Batterie durch die Sitzheizung nicht leerer.

Jetzt die saubere Erklärung, warum:

Was bei laufender Sitzheizung wirklich passiert

🔄 READY = DC/DC-Wandler aktiv

Sobald das Auto READY ist:

• der DC/DC-Wandler speist das komplette 12-V-Netz
• liefert ca. 13,8–14,4 V
• versorgt alle 12-V-Verbraucher direkt

👉 Sitzheizung, Gebläse, Licht, Heckscheibe, Radio ziehen ihren Strom nicht aus der 12-V-Batterie, sondern vom DC/DC-Wandler.

Die 12-V-Batterie hängt nur noch parallel als Puffer dran.

Wird die 12-V-Batterie dabei geladen?

Ja – solange:

• READY an ist
• die Batteriespannung unter der Sollspannung liegt

Dann:

• DC/DC deckt erst die Verbraucher
• überschüssiger Strom fließt in die 12-V-Batterie

Aber:

• die Ladeleistung ist moderat
• eher „Erhaltungsladung“ als „richtiges Vollladen“

Was passiert bei hoher Last (Sitzheizung + alles an)?

Beispiel:

• Sitzheizung: ~80–120 W
• Gebläse + Heckscheibe + Licht: nochmal ordentlich was

➡️ Kein Problem.

Der DC/DC-Wandler kann mehrere hundert Watt liefern.

Solange:

• HV-Batterie genug Saft hat (hat sie praktisch immer)
• oder der Verbrenner bei Bedarf anspringt

👉 Die 12-V-Batterie wird nicht entladen.

Wann würde die 12-V-Batterie wirklich leerer werden?

Nur in diesen Fällen:

❌ Auto NICHT READY

• Zündung an (ACC / ON)
• Sitzheizung läuft
• Radio läuft

➡️ Dann zieht alles direkt aus der 12-V-Batterie

➡️ Die geht rasend schnell in die Knie

❌ Defekt oder Sonderfall

• DC/DC-Wandler defekt (selten)
• extreme Unterspannung der 12-V-Batterie

Merksatz (sehr wichtig beim Hybrid)

Zitat

READY = 12-V-Netz wird vom Hochvoltsystem gespeist.
Nicht READY = 12-V-Batterie wird leergezogen.

Kleine Praxiswarnung (Hybrid-Klassiker 😅)

Viele denken:

Zitat

„Ich sitz ja im Auto, also läuft es.“

Aber:

• Startknopf ohne Bremse → kein READY
• Sitzheizung + Radio an → 12-V-Batteriekiller

Fazit

✔️ Während der Fahrt oder im READY-Stand:

Sitzheizung schadet der 12-V-Batterie nicht.

⚠️ Im Stand ohne READY:

Ja, dann saugt sie die Batterie leer – und zwar schneller als man denkt.

Und hier noch Tipps zum richtigen Messen:

Richtig messen ist beim Toyota-Hybrid entscheidend, sonst bekommt man komplett falsche Eindrücke. Ich zeig dir die praxisbewährte Vorgehensweise, inkl. typischer Fallen.

1️⃣ Wo misst man am besten?

✅ Optimal

• Direkt an der 12-V-Batterie
  • Pluspol
  • Karosseriemasse oder Minuspol

⚠️ Alternativ (für schnelle Checks)

• Starthilfepunkt im Motorraum
  → meist 0,1–0,3 V höher als an der Batterie (Leitungsverluste)

👉 Für Trend & Diagnose ok, für exakte Beurteilung lieber direkt an der Batterie messen.

2️⃣ Messgerät

• Digitalmultimeter
• Messbereich DC 20 V
• Keine „Zigarettenanzünder-Voltmeter“ (zeigen im Hybrid oft Mist)

3️⃣ Die richtige Messreihenfolge (sehr wichtig!)

🔴 Schritt 1: Ruhespannung messen (aussagekräftigste Messung)

So geht’s richtig:

1. Auto mindestens 3–6 Stunden nicht bewegt
   (besser über Nacht)
2. Schlüssel/Funkschlüssel nicht in der Nähe
3. Türen zu, Auto verriegelt
4. Direkt an der Batterie messen

Bewertung:

• 12,7–12,8 V → top
• 12,5–12,6 V → ok
• 12,3–12,4 V → schwach
• ≤12,2 V → kritisch
• ≤12,0 V → Startprobleme sehr wahrscheinlich

👉 Unter 12,4 V ist beim Hybrid schon „Gelblicht“.

🟠 Schritt 2: Spannung bei Zündung AN (NICHT READY!)

• Startknopf ohne Bremse
• Displays an, aber kein READY

Erwartung:

• Spannung fällt kurz ab
• sollte nicht unter ~11,5 V fallen

➡️ Fällt sie tiefer: Batterie hat kaum Reserve.

🟢 Schritt 3: Spannung im READY-Betrieb

• Bremse treten
• Start → READY

Erwartung:

• 13,8–14,4 V
• relativ stabil

👉 Das zeigt:

• DC/DC-Wandler arbeitet
• 12-V-Netz wird versorgt

⚠️ Wichtig:

Diese Messung sagt nichts über den Zustand der Batterie aus!

Sie prüft nur das Ladesystem.

🔵 Schritt 4: Belastungstest (optional, aber sehr aufschlussreich)

Im READY:

• Licht
• Heckscheibenheizung
• Gebläse hoch
• Sitzheizung

Erwartung:

• Spannung bleibt >13,5 V

👉 Fällt sie stark ab → Verdacht auf DC/DC-Problem (selten).

4️⃣ Typische Messfehler (Hybrid-Klassiker 😄)

❌ Direkt nach der Fahrt messen

→ zeigt zu hohe Spannung (Oberflächenladung)

❌ Im READY messen und denken „Batterie ist gut“

→ sagt nur: Wandler lebt

❌ Über Bordsteckdose messen

→ zu ungenau

❌ Funkschlüssel in der Nähe

→ Steuergeräte wach → Messwert verfälscht

5️⃣ Schneller Bordcomputer-Trick (wenn vorhanden)

Bei manchen Toyotas:

• Diagnose-/Service-Menü im Display
• zeigt 12-V-Spannung

👉 Gut für Trends, nicht für exakte Diagnose

(Abweichung oft 0,2–0,4 V)

Kurzmerkzettel

Zitat

Entscheidend ist die Ruhespannung nach Standzeit.
READY-Spannung ≠ Batteriezustand