Beiträge von Cali

Letzte Woche bin ich viel auf Schneematsch gefahren mit den Bridgestone WeatherControl A005 EVO.

Die Eigenschaften auf Schnee wurden beim Vorgänger ohne "EVO" 2020 vom ADAC mit mangelhaft (5,4) bewertet, was automatisch zu einer Gesamtnote 5,4 geführt hat - Abwertung.

Dafür holte er zusammen mit dem Michelin CrossClimate + mit 2,6 die Bestnote "Trocken", zusammen mit mehreren mit 2,4 die Bestnote "Eis" und mit deutlichem Abstand vor allen anderen die Bestnote 2,0 "Nass".

Der Nachfolger "EVO" sollte laut Hersteller besser auf Schnee sein. Es gibt aber seit 2020 keinen GJR-Test vom ADAC mehr.

Zurück zum Schneematsch. Ich war positiv überrascht. Und das, obwohl ich wegen der überragenden Nasseigenschaften schon mit gutem Grip gerechnet habe. Flott von der Ampel weg (im PWR-Bereich) ohne Eingriff der Elektronik. Und auch beim Bremsen kein ABS-Stottern. Ich habe zwar keine Vollbremsung gemacht, aber schon mal kräftiger gebremst, als eine Ampel kurz vor mir gelb wurde. Slalomtest zum Rantasten souverän.

Die Wasserverdrängung ist auch sehr gut. Der Matsch stand so hoch, dass man mit flachen Schuhen nasse Socken bekommen hat. Kein Problem, der hat alles verdrängt.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Reifen. Im Sommer hat er sich ja auch schon sehr gut geschlagen. Wenn ich allerdings im Westerwald, Sauerland, Erzgebirge, ... wohnen würde, wäre es der wohl nicht geworden.

P.S.: Leider bekomme ich von Bridgestone nichts für diesen Beitrag.

Genau. Reckhorn schreibt: "DV-10i und Alubutyl ist von keinem KFZ Hersteller für den Motorraum zugelassen. Deshalb könnte die Versicherung im Schadenfall die Zahlung ablehnen."

Unter der Matte würde ich das Risiko auch als gering einschätzen. Aber bei einem Brand im Motorraum brennt dann irgendwann auch mal das Butyl unter der Matte. Und dann geht´s los mit den Gutachtern...

Ich bin mal für meine Verhältnisse flott unterwegs gewesen auf der Autobahn. Normalerweise fahre ich meistens so im Bereich 100 bis 120 km/h und nur kurzzeitig schneller zum Überholen oder zum Schwung holen bergab.

Jetzt bin ich mal längere Strecken im Bereich 120 bis 140 km/h gefahren, wobei da natürlich auch nicht wenige langsamere Phasen so um die 100 km/h dabei waren, ein paar Baustellen mit 80 oder 60, ein paar kleinere Staus, aber auch mal freie Fahrt, wo er 160 fahren durfte.

Ergebnis waren dann für die Hin- und Rückfahrt jeweils 5,6 Liter, wobei ich auf der Rückfahrt noch etwas schneller unterwegs war auf der Autobahn, dafür aber mehr Kilometer Landstraße (Stauumfahrung) und mehr Staus dabei waren. Das hat dann den Mehrverbrauch ausgeglichen. Waren jeweils knapp 500 km, elektrische Distanz 17 % bzw. 23% laut App.

Zur Einordnung: Ich bin ohne Tempomat gefahren, also auch mal über 100 km/h bergab elektrisch, und es war viel Regen und auch mal Schneeregen dabei. Die Route ging über einige Mittelgebirge, darunter das höchste Deutschlands.

Das hat zwar meinen schönen Jahresschnitt versaut, aber mit 5,6 l für diese Fahrten bin ich trotzdem sehr zufrieden.

Ich habe aber auch mal wieder gesehen, wie schnell der Durchschnittsverbrauch hoch geht oberhalb von 120 km/h. Wenn man es gewöhnt ist, mit einem Diesel permanent ganz links zu fahren und das dann auch so mit dem Corolla macht, hat man schnell die 7 vor dem Komma.

Ok. Oben ist Dein Licht, ja? Das soll zusammen mit der Ambiente angehen, aber nicht dimmen.

Dann brauchst Du die rote Leitung gar nicht. Ein Dauer-Plus reicht (grün).

In die gelbe und die schwarze kommt je eine Diode.

Zur Erklärung: Für die (neue) Funktion Deiner eigenen Beleuchtung brauchst Du die Dioden gar nicht. Die sind nur für den Schutz der Beleuchtungen vom Auto. Damit die Schalter oder die Ambiente sich nicht ungewollt anders verhalten, weil sie ohne Dioden das Minus vom jeweils anderen nutzen könnten.

Zitat von Spectre

So, sorry, wenn ich nochmal frage, aber wo genau soll ich die Gleichrichterdioden einlöten? Hast du irgendwelche Fotos? Auch ein einfacher Schaltplan wäre hilfreich.

Leider habe ich keine Fotos oder einen Schaltplan.

Das Licht, welches mit Ambiente angehen soll aber nicht dimmen soll, braucht zwei Minusanschlüsse. Einmal ans Ambiente-Minus und einmal an ein Minus, das geschaltet wird (z. B. Schalter-Minus). Das ist wichtig, denn mit Minus an Masse hättest Du einen permantenten Stromkreis, und die würden immer leuchten, auch beim Parken.

In diese beiden Minus-Leitungen muss jeweils eine Diode. Und zwar mit Flussrichtung zum Minuspol, also weg vom Licht.

Zitat von Spectre

Das Grifflicht ist ein bisschen zu hell mit dem Rest der Beleuchtung, ich würde es gerne ein bisschen dimmen, ich muss herausfinden, welche Diode ich einbauen soll.

Hierbei hilft keine Diode. Du bräuchtest entweder einen Widerstand oder wie ich einfach ein Stück Isolierband (zum dauerhaften Abdunkeln), oder Du klemmst den Minus vom Grifflicht um. Weg vom Schalterminus und ran ans Ambienteminus. Dann dimmen sie in D ab.

Die Fußraumbeleuchtung ist an die originale Ambientebeleuchtung angeschlossen. Das gefällt mir gut, weil sie in P ziemlich hell ist, für mich viel zu hell für während der Fahrt. In D dimmt sie ab. Sehr schön dezent, Ambiente halt.

Die Griffbeleuchtungen sind per Adapterkabel an die Schalterbeleuchtungen angeschlossen. Sie leuchten also nur, wenn auch die Schalter beleuchtet sind. Da die mir auch einen Ticken zu hell waren im Vergleich mit den Ambientebeleuchtungen in den Türen (bin da sehr pingelig), habe ich die Streuscheiben über den LEDs der Griffbeleuchtungen einfach zur Hälfte abgeklebt. Damit wurden auch die Reflexionen in den silbernen Türgriffen reduziert.

Die originale Ambientebeleuchtung in den Türen war mir während der Fahrt zu dunkel, hat man kaum gesehen. Trotzdem sollten sie schon vor den Schaltern angehen.

Also haben die jetzt zwei Mal Minus bekommen, denn darüber werden sie geschaltet und gedimmt. Hat den Effekt, dass sie beim Schalten aus P raus nicht mehr abdimmen.

Damit die Schalter nicht auch am Minus der Ambientebeleuchtung hängen und umgekehrt, mussten Dioden rein.

Erinnert mich an den Angriff auf die IHKs letztes Jahr. Da waren monatelang bundesweit die Systeme außer Betrieb inkl. E-Mail. Manche konnten sogar wochenlang nicht telefonieren. Da haben die Mitarbeiter mit ihren privaten Handys telefoniert und für Kleinigkeiten (Terminabfragen bei Prüfern) Briefe statt E-Mails geschrieben.

Bis alles wieder lief, dauerte es glaube ich über ein halbes Jahr.

Auf der hier verlinkten heise-Seite war ja ein Screenshot von der Hackerseite zu sehen. Da lief ein Countdown, der vorgestern abgelaufen ist. Ein Tag Verlängerung sollte 10.000,- Dollar kosten. Weiß nicht, ob man die Verlängerung mehrmals kaufen konnte.

Was mich da aber stutzig macht, ist, dass man dort zwei verschiedene Sachen für jeweils 8 Mio. Dollar kaufen kann. Einmal das Löschen der geklauten Daten und einmal das Herunterladen dieser Daten.

Letzteres riecht doch danach, dass sie die Daten auf den Toyota-Servern unbrauchbar gemacht haben (verschlüsselt?), oder?

In den Kommentaren auf heise schreibt auch jemand, dass sein neues Leasing-Auto beim Händler steht, er es aber seit 10 Tagen nicht bekommt, weil die Papiere nicht angefordert werden können.

AMS schreibt am 23.11.23:

Zitat von AMS: Cyber-Kriminelle legen Toyota-Kreditbank lahm

In einigen Ländern wurden die Systeme bereits wieder hochgefahren. Bei Toyota Deutschland und der Toyota Kreditbank GmbH – beide in Köln ansässig – herrscht allerdings weiterhin digitaler Ausnahmezustand. Das dürften langsam auch die deutschen Toyota-Kunden bemerken. Beim Abbuchen von Leasingraten, Abschließen von Finanzierungsplänen oder beim Herausgeben von Zulassungsdokumenten kann es nämlich zu Problemen kommen.

[...]

Aus internen Quellen ist zu hören, dass Toyota Spezialisten für Cybersecurity aus den USA eingeflogen hat.

Du musst die Holzkugel-Sitzauflage rausnehmen.

Aber mal ohne Spaß, ich würde das auch mal checken lassen. Bzw. mal beim Händler fragen, ob Du das selbst mal in einem anderen Corolla gegenchecken kannst.

Ich merke es etwa nach einer Minute, dass es langsam warm wird auf der Sitzfläche. Nach etwa 3 Minuten ist es schön angenehm warm, und dann merke ich auch, wie der untere Rückenbereich warm wird. Da ist auch eine Heizfläche drin.

Zitat von mavFG

du verwechselst hier was.. es geht hier nicht im die Fahrt, sondern um die automatische Klimatisierung im Stand. Da muss kein Kat erwärmt werden. Einzig und alleine die Erwärmung oder Kühlung des Innenraumes.

Ich denke schon, dass auch da als erstes der Kat aufgeheizt wird. Schließlich läuft der Verbrenner und bläst Abgase hinten raus. Und man wird schon davon ausgehen können, dass derjenige, der per App Vorheizen "bestellt" hat, gleich auch fahren will.

Die Beschreibungen hier hören sich so an, als gäbe es überhaupt keinen Unterschied, ob man sich ins Auto setzt, Start drückt und die Heizung auf Auto stellt, oder ob man per App Vorheizen einstellt. Ok, Radio und Licht bleibt wahrscheinlich aus, richtig?

Ansonsten finde ich die Erzählung weiter oben über die Hybrid Stages aber so nicht schlüssig. Zum Einen sind sie nicht der Grund, warum der Motor anspringt. Grund ist das Einschalten der Heizung und bei noch kälteren Temperaturen die Entscheidung der Entwickler, sofort den Motor zu starten und die Aufwärmphase zu starten.

Zum anderen kann man ohne zu fahren, niemals S 4 erreichen (noch nicht einmal S 3), und wenn man S 4 einmal erreicht hat, fällt man nicht mehr zurück in S 3.

Zitat von mavFG

Die HV-Batterie war doch auf volle Balken-Anzeige.. und als der Verbrenner ansprang hab ich beim ersten mal vor Schreck abgebrochen.. Danach bin ich ohne Verbrenner vom Parkplatz und bis nach Hause..

Wie viele Balken wurden denn angezeigt in dem Moment, als der Verbrenner anging?

Aber 10 Minuten Vorkühlen lassen für die paar Meter Heimweg?

P.S.: Ja, es gibt so ein paar Sachen beim FL, auf die ich neidisch bin bzw. die ich auch gerne hätte. Diese Funktion aber eher nicht. Ich glaube, selbst wenn ich die hätte, würde ich im Sommer lieber weiterhin die Fenster mit der Fernbedienung aufmachen und durchlüften lassen. Und im Winter die Sitzheizung für die ersten Minuten nutzen.

Nur mal so eine Idee. Bei meinem (VFL) kann man einstellen, ob beim Druck auf "Auto" (die Taste im linken Drehregler) auch A/C automatisch angehen soll. Diese Einstellung sollte es beim FL doch auch geben, oder?

Vielleicht hat die Einfluss darauf, ob bei der Fernsteuerung zum Heizen auch A/C angeht oder nicht.

Aber hey, in ein paar Tagen/Wochen dreht Euch Toyota eh den Saft ab.